Записи с меткой ‘коллекция’

Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ. Винтажные украшения известных дизайнеров. История происхождения видов ювелирных изделий

Брошь (от фр. broche) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из металла, часто драгоценного — золота или серебра — и украшается драгоценными камнями или эмалевыми вставками. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

1928 Jewelry Брошь  Винтаж Коллекция  София Загряжская  компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых  всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.  Также компания приобрела право копировать музейные  украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

1928 Jewelry
Брошь
Винтаж
Коллекция
София Загряжская
компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.
Также компания приобрела право копировать музейные украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ. Античные и раннесредневековые застежки, скрепляющие одежду, называются фибулы. Известны как простые фибулы без какого бы то ни было декора, так и ювелирные, выступающие не только застежкой, но и ювелирным украшением. Нередко фибулы изготавливались из золота или серебра и украшались жемчугом, драгоценными камнями, чеканными орнаментами и т.д.

Monet  Брошь Винтаж Коллекция Софии Загряжской Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Monet
Брошь
Винтаж
Коллекция Софии Загряжской
Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Weiss Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости  различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Weiss
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени.

И поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки.

Утилитарная функция броши сохраняется большую часть Средневековья.

В эпоху готики кольцевидные и дисковидные фибулы сменяются аграфами, представляющими собой более сложный вид застежки.

Появление броши в современном виде — как самостоятельного украшения, несущего исключительно декоративную функцию — относится к XVII веку.

Изобретение броши приписывается французской придворной даме, маркизе де Севинье.

В эпоху барокко одежду украшали многочисленными подвесками, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент.

Мадам де Севинье стала носить на корсаже брошь, состоящую из атласного банта и пришитого к нему подвеска, с таким украшением она была запечетлена на портретах.

Украшение стало очень популярным у европейских аристократок и в XVIII веке привело к появлению корсажных брошей.

Первоначально корсажные броши повторяли вид «броши Севинье» и изготавливались в форме банта с одним или несколькими, как правило, тремя, подвесками.

В XIX веке появляется многообразие брошей самых различных форм и материалов — из золота, драгоценных камней, жемчуга, эмали, слоновой кости, с использованием технологии микромозаики, глиптики, таксидермии, миниатюры и другие.

Trifari Винтаж Коллекция София Загряжская Trifari (США) - марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах  Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari —  Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции). Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Trifari (США) — марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari — Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции).
Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская

Trifari
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Серьги, серёжки
Этимология слова по одной версии относит к древнерусскому «усерядзи», и обозначает ушные кольца.
По другой версии древнерусское слово «серУже в древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение. Представительницы же высшей знати предпочитали роскошь и магию более ярких и пестрых камней, выбирая для светских выходов серьги с топазами, с гранатом или с сапфиром.

Givenchy Серьги Винтаж Коллекция София Загряжская Givenchy (Франция)  — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Givenchy
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Givenchy (Франция) — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Среди бесчисленного множества найденных в египетских гробницах ювелирных украшений серьги из золота занимают одно из первых мест. Большой любовью серьги, золотые и серебряные, пользовались в странах Древнего Востока. Серьги с сапфирами, рубинами и изумрудами — фантазия восточных мастеров не знала границ и находила своё отражение в самых роскошных ювелирных украшениях. Серьги носили в Ассирии, Индии и Китае. ьга» восходит к тюркскому «syrγa» — «кольцо». Серьги буквально — «ушные подвески в виде кольца».

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

В Средние века в Европе серьги то входили в моду, то подвергались гонениям. Например, в XIII веке католическая церковь, вооруженная религиозной догматикой, запретила изменять тело, сотворенное «по образу и подобию». Этот запрет коснулся и прокалывания ушей. Поскольку сфера влияния церкви в то время была довольно широкой, законопослушное большинство перестало носить серьги. Что до меньшинства, состоящего из пиратов, воров и цыган, то они отказываться от проколов не торопились. Причины для ношения серег у них были разные. Цыгане продевали в ухо серьгу мальчику, родившемуся после смерти предыдущего ребёнка, а также единственному сыну в семье. Воры серьгой демонстрировали бесстрашие перед церковным судом и принадлежность к социальному «дну». У пиратов серьга означала захваченный им корабль. Мореход мог надеть серьгу после того, как обогнул Мыс Горн, на котором почти круглый год стоит штормовая погода. Такой моряк имел право в портовых кабаках на одну бесплатную кружку спиртного, а также безнаказанно класть ноги на стол.

Эпоха Возрождения реабилитировала серьги и их носителей. Де-юре запрет никто не отменял, де факто опала была снята: о ней попросту забыли. На портрете французского короля Генриха III заметно, что правое его ухо украшает серьга.

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

До XII века витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». В Древней Руси серьги были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так, простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра.
В Московском царстве от прокалывания ушей отказались. В петровскую эпоху серьги тоже не пользовались популярностью: украшения были мало видны под длинными париками. Зато серьги красовались в ушах слоев непривилегированных. Ими вовсю «щеголяли» холопы. Серьга в ухе для них была символом принадлежности хозяину. В елизаветинские времена парики стали короче и мочки придворных модников украсились серьгами.
Серьги-голубцы — в средневековой Руси, по форме напоминающие силуэт птицы или двух птиц.
Серьги-жирандоль — (от франц. girandole — бриллиантовые серьги, подвеска; канделябр; сноп водяных струй) по форме напоминающие подсвечник для нескольких свечей или фонтан в несколько струй. «В старину такое название давалось бриллиантовым серьгам с подвесками из крупных алмазов или жемчуга. В настоящее время так называют также серьги, выполненные с другими драгоценными камнями, но обязательно подобной формы».
Серьги-одинцы, двойчатки или тройчатки — в средневековой Руси. В виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков с нанизанными на них сверлеными камнями, жемчугом, бусинами кораллов, стеклами, литыми серебряными орнаментированными цилиндриками.

Современные модные тенденции не делают различий по половому признаку, позволяя носить серьги как женщинам, так и мужчинам. Вот уже много лет не теряют своих позиций в мире моды золотые серьги с благородными камнями: серьги с цитрином, серьги с хризолитом, серьги с бриллиантами.
В настоящее время альтернативой серёг являются украшения, не требующие проколов, такие как клипсы и каффы.

Кулон — ювелирное украшение, надеваемое на шею. Разновидность подвески. Носится на цепочке или шнурке.
Распространённое со времён палеолита у многих народов мира одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и удобства ношения). Первые кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин моллюсков.

Человечество широко использовало это украшение, как в ритуальных целях, так и в целях выражения своего личного места в социальной сфере. Самые разнообразные кулоны служили в качестве талисманов и амулетов. Мужчины носили коготь или клык убитого медведя, волка на шнурке из кожи как знак охотника.
С развитием культуры и технологии обработки металлов кулоны и подвески становились все изящнее и изысканнее, их стали изготовлять мастера-ювелиры из драгоценных металлов (серебро, золото), а техника обработки камней позволяла оформлять украшения разнообразными по цвету вставками.
Со Средними Веками связано возникновение именных кулонов, представляющих собой монограммы, сочетания двух букв или слов исполненные в металле. Кулоны и подвески ювелиры соединяли в целые ожерелья, из которых возникло новое проявление в ювелирном искусстве — изготовление колье.
«Двенадцать алмазных подвесок» — один из сюжетообразующих предметов в романе Александра Дюма «Три мушкетёра».

Чокер (от англ: «choker» — душитель) — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера. Такое украшение имеет множество разновидностей. Чокеры изготавливаются из ракушек, дерева, кости, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, кожи, пластмассы, бархата, атласа и тому подобное. Этот подвид ожерелья впервые появился в ІІ веке до нашей эры и поныне сохраняет свою популярность. Стоит отметить, что это украшение имеет глубокий подтекст, трактовка которого зависит от типа микросоциума.

Чокеры из фаянсовых бусин, датированные серединой III тыс. до н.э. и относящиеся к эпохе Древнего царства, находили на территории Египта[1][2]. Однако, по всей видимости, эта форма украшений не была распространена, так как наиболее известным типом древнеегипетских ожерелий являются оплечья из бусин и/или золота, покрывающие плечи и большую часть груди.
Считается, что первыми чокеры носили коренные жители Америки. Первая такая находка датирована II веком до н.э. и относится к цивилизации майя. У американских индейцев ожерелье-чокер являлось символом власти вождя, а также выполняло сакральную защитную функцию, выступая в качестве талисмана от злых духов. Чокеры изготавливались из костей птиц и зверей, из дерева или ракушек.
В некоторых регионах Азии (например, Мьянма) и Африки (народ ндебеле, ЮАР) с глубокой древности до настоящего времени практикуется «вытягивание шеи» при помощи узких и высоких ожерелий из множества колец. Обычай практикуется в основном в отношении женщин, начиная с детского возраста. Женщина с вытянутой шеей считается очень привлекательной для соплеменников.
В античности ошейник с медальоном являлся признаком раба. На ошейнике содержалась надпись, кому принадлежит раб, а также указывалось наказание за кражу раба или помощь ему.

Браслет (от фр. bracelet — запястье, браслет) — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Браслеты, в зависимости от конструкции, бывают мягкими и жёсткими.
Жёсткие браслеты могут быть:
Замкнутыми — имеют форму неразъемного кольца.
Пружинящими — имеют вид разорванного кольца.
Шарнирными — состоят из двух половинок, с одной стороны скреплены шарниром, а с другой соединяются замком.
Мягкие браслеты подразделяются на:
Глидерный браслет состоит из звеньев (глидеров) с шарнирным или пружинящим соединением.
Цепной браслет представляет собой участок цепи заданного размера.
Плетёные браслеты представляют собой ажурную конструкцию, сплетённую из тонкой металлической проволоки.
Кожаные браслеты, имеющие небольшие ремешки для фиксации на руке.
Размер браслета определяется путём измерения длины внутренней окружности и обычно колеблется от 130 до 220 мм.

В древнерусских текстах браслет назывался запястьем («то, что находится за пястьем», пясть — это тыльная сторона ладони). Также встречается название обручье («то, что опоясывает руку»). Словом наручи назывался широкий браслет, закреплявший рукава одежды.

TRIFARY. Ювелирная компания ТРИФАРИ. С 1910 года до наших дней

     Серьги 60-е годы 20 века Crown Trifari бант с золотистой отделкой (коллекция Софии Загряжской «Великолепный век»)

Серьги 60-е годы 20 века Crown Trifari
бант с золотистой отделкой
(коллекция Софии Загряжской «Великолепный век»)

Ювелирная компания Trifari.
Слава компании «Трифари», как и большинства американских компаний, проявилась на талантах эмигрантов. Создатель компании Густаво Трифари родился в Неаполе, в Италии, в 1883г. Обучался ювелирному делу у своего деда Луиджи, и эмигрировал в Америку в 1904 г. Со своим дядей организовал компанию «Trifari and Trifari» в 1910 г., но вскоре отошел от общего дела и начал выпускать высококачественные украшения под именем Трифари. 
Логотип «TRIFARI» появился в 1910 г. В 1917 г. к компании присоединился Лео Крассман, а в 1918 г. — Карл Фишел.  С тех пор фирма стала называться «Трифари, Крассман энд Фишел» и использовать логотип «KTF» до 1935 года. После 1955 года использовалось клеймо «TRIFARI»с короной или без. Корона над буквой Т и знак копирайта означают, что брошь была сделана после 1955 года, но не позже конца 60-х гг. Игра фактур основывается на контрасте между матовым текстурным эффектом от обработки металла жёсткой щёткой и гладким полированным черешком. Эта техника обработки поверхностей — браширование — очень характерна для украшений 60-х гг, в то время, как в 40-х и 50-х металл в украшениях предпочитали полированным.
Уже к середине 30-х  годов компания стала вторым по величине ювелирным домом в Америке. В разработке дизайна бижутерии принимал участие и Альфред Филипп, который долгое время работал и с Cartier and Van Cleef & Arpels.
В течение многих лет главным дизайнером фирмы был Альфред Филиппе, создававший ювелирные украшения также для Картье. Среди других дизайнеров, работавших на «Трифари», были Джин Перис, Люциус Пассаванти, Андре Беут и Диана Лав. В разное время «Трифари» входила в состав фирм «Холмарк», «Моне» и «Кристалл Бренде».
Об успехе и качестве украшений можно судить по тому, что компания существует до сих пор, пережив несколько экономических кризисов. До настоящего времени менялись владельцы, менялись ведущие дизайнеры, но в итоге Trifari стала частью Monet Group, купленной Liz Claiborne в 2000 году. И сегодня компания остается одной из самых престижных по производству ювелирных украшений, которые очень популярны и очень дороги. Они успешно продаются на аукционах, но самые ценные экземпляры находятся в частных коллекциях и время от времени выставляются на показах. 

Винтаж Трифари подпись Арт-Релиз.РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. Выставка «ЦВЕТЫ» из коллекции ГАЛЕРЕИ «Т», частных собраний и фондов ГЦМСИР

записки о художниках АРТ-Релиз.РФ, Выставка общий план зала. (фото 3)

О символизме цветов в изобразительном искусстве известно с древних времен.
Египтяне считали лотос священным цветком, в античной Греции покровительницей цветов и садов считалась богиня любви — “фиалкоувенчанная” Афродита. Древние верили в одушевленность растений, полагая, что в каждом из них живет волшебное существо — дриада или нимфа.
Цветы — прекраснейшие из созданий на земле, одна из самых популярных тем в искусстве.
Экскурсию по выставке «Цветы» в ГЦМСИР специально для АРТ-релиз.РФ провела участник экспозиции художник Елена Гурвич.

Художник  Елена Гурвич участник выставки "Цветы" в ГЦМСИР

Художник
Елена Гурвич
участник выставки
«Цветы»
в ГЦМСИР

Из пресс-релиза выставки:
Цветы – символ весны, молодости, плодородия, воплощение богатства и разнообразия природы. Во все времена они вдохновляли поэтов и музыкантов, скульпторов, живописцев, в произведениях которых их хрупкая красота обретает бессмертие. Благодаря мастерам прикладного искусства, цветы искусной вышивкой распускаются на тканях и кружевах, отливаются в золоте и серебре.
Красота цветка, волнующая творцов на протяжении многих веков и не потерявшая актуальности в современности, объединяет представленные на выставке живопись и графику из коллекции «Галереи «Т» и частных собраний, а также экспонаты из собрания Государственного центрального музея современной истории России.
Гордость выставки – ее живописная и графическая составляющие. Экспозиция знакомит зрителя с творчеством таких ярких художников как Витория Афонская, Анна Бирштейн, Наталья Вигилянская, Елена Гурвич, Лариса Наумова, Вячеслав Павлов, Николай Пономарев, Наталья Пономарева, Лев Табенкин, Зинаида Толстая, Ирина Старженецкая, Тамара Старженецкая, Владимир Шишков.
Посетители выставки также смогут увидеть уникальные образцы декоративно-прикладного искусства из отделов вещевых фондов ГЦМСИР: знаменитые жостовские подносы, лаковые шкатулки из Мстеры, филигрань из села Казаков Нижегородской области, фарфоровые и резные деревянные вазы, кружево, резную кость из села Ломоносово.

 Художник Виктория Афонская  "Тюльпаны"  1992 г.  95х80  Из собрания  Государственного центрального музея  современной истории Росии. Выставка  "Цветы"

Художник
Виктория Афонская
«Тюльпаны»
1992 г.
95х80
Из собрания
Государственного центрального музея
современной истории Росии.
Выставка
«Цветы»

Афонская Виктория Николаевна
Окончила МХУ памяти 1905 года, а также Московский государственный художественный институт имени В.И.Сурикова. Постоянный экспонент и дипломант отечественных и зарубежных выставок, участник выставки 5-ти российских художников в ООН в 1995 года.
Призер международной выставки «Золотая кисть – 2002 г.»
Работы художницы находятся в коллекции Государственного центрального музея современной истории России, Государственной картинной галереи Сербии, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

 Художник Тамара Старженецкая  "Пионы"  1994 г.  60х80   Выставка  "Цветы"

Художник
Тамара Старженецкая
«Пионы»
1994 г.
60х80
Выставка
«Цветы»

Старженецкая Тамара Георгиевна (1912 – 2002 гг..)
Член Союза художников СССР.
Окончила институт живописи, скультуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Художник театра и кино. Художник – постановщик Государственного Большого театра СССР.
Главный художник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году.

Художник  Вигилянская Наталья  род 1919 г. "Букет красных роз и лимоны", фрагмент Выставка  "Цветы"

Художник
Вигилянская Наталья
род 1919 г.
«Букет красных роз и лимоны», фрагмент
Выставка
«Цветы»

Вигилянская Наталья Валентиновна
Член Союза художников СССР.
Окончила Художественный институт имени В.И. Сурикова, где училась у Александра Осьмеркина и Александра Дейнеки.
Автор агитационных плакатов на различные темы, в том числе посвященные детям и школе.

Художник Анна Бирштейн "Натюрморт с цветами" холст, масло 50х50

Художник
Анна Бирштейн
«Натюрморт с цветами»
холст, масло
50х50

Бирштейн Анна Максовна.
Член Союза художников Россиию
Член-корреспондент и лауреат Серебряной медали Российской Академии Художеств.
Окончила Художественную школу при МГХИ имени В.И.Сурикова.
Стажировалась в Париже в Cite des Arts.
Работы художницы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Киевском музее Русского искусства, а также в Архангельском, Ижевском, Кемеровском музеях.

 Художник  Ирина Старженецкая "Тюльпаны" холст, масло 70х50 Выставка  "Цветы"

Художник
Ирина Старженецкая
«Тюльпаны»
холст, масло
70х50
Выставка
«Цветы»

Старженецкая Ирина Александровна
Действительный член Российской Академии художеств.
Член Союза художников СССР.
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области искусства.
Окончила Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова.
Работы художницы находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Государственном Русском музее, музее Музыкальной культуры им.Глинки, художественном музее в США, а также частных собраниях в России, США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании.

Художник  Николай Пономарев,  (1918 -- 1997 гг.) "Окно мастерской", фрагмент  1960 г.  46х53 холст, масло  Выставка  "Цветы"

Художник
Николай Пономарев,
(1918 — 1997 гг.)
«Окно мастерской», фрагмент
1960 г.
46х53
холст, масло
Выставка
«Цветы»

Пономарев Николай Афанасьевич (1918-1997 гг..)
Действительный член Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР в области искусства.
Почетный член Союза художников.
Окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова, многие годы преподавал в этом институте.
Президент Академии художеств (1991 – 1997 гг.)
Работы художника находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, а также многих других музейных собраниях.

Художник Лев Табенкин "Флора" холст, масло 2005 г 80х70 и 80х90

Художник
Лев Табенкин
«Флора»
холст, масло
2005 г
80х70 и 80х90

Лев Табенкин
Член Союза художников России.
Окончил Московский полиграфический институт.
Постоянный участник отечественных и зарубежных выставок.
Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других отечественных и зарубежных музейных собраниях и частных коллекциях.

Художник  Зинаида Толстая  (1882--1959 гг..) "Возвращение с прогулки" 1930 г.  холст, масло  82х57 Выставка  "Цветы"

Художник
Зинаида Толстая
(1882—1959 гг..)
«Возвращение с прогулки»
1930 г.
холст, масло
82х57
Выставка
«Цветы»

Толстая Зинаида Александровна (1882 – 1959 гг.)
Художник, актриса.
Графиня, в эмиграции жила в Германии, Франции.
С 1927 по 1951 год выставляла художественные работы в салоне Независимых, участвовала в Осеннем салоне 1930 г.
В 1927 играла в Русском театре в Париже. Во время Второй мировой войны зарабатывала адана жизнь служащей на вокзале Монпарнас.
После войны вступила в Союз советских патриотов (ССП), выступала на собраниях ССП с0020тением стихов, как художник постоянно участвовала в выставках.

Художник  Владимир Шишков "Цветы будущего. Кентавр с золотыми яйцами"  2014 г.  холст, масло, акрил  70х60 Выставка "Цветы"

Художник
Владимир Шишков
«Цветы будущего.
Кентавр с золотыми яйцами»
2014 г.
холст, масло, акрил
70х60
Выставка
«Цветы»

Шишков Владимир Леонидови
Член Союза художников СССР.
Окончил Московский полиграфический институт. Участник многочисленных отечественных и зарубежных выставок.
Работы художника находятся в фондах Государственного Русского музея, Ярославского художественного музея, Историко-художественном музее «Зарайский Кремль», а также во многих музейных собраниях и частных коллекциях.

Художник Елена Гурвич  у своих работ на выставке "Цветы"

Художник
Елена Гурвич
у своих работ
на выставке
«Цветы»

Художник Елена Гурвич "Цветы" 2015 г.  холст, масло 80х75

Художник
Елена Гурвич
«Цветы»
2015 г.
холст, масло
80х75

художинк  Елена Гурвич "Натюрморт с двумя букетами"  2015 г.  холст, масло  80х70 Выставка  "Цветы"

художинк
Елена Гурвич
«Натюрморт с двумя букетами»
2015 г.
холст, масло
80х70
Выставка
«Цветы»


Скульптор  Александр Рябичев и художник Елена Гурвич на выставке  "Цветы"

Скульптор
Александр Рябичев
и художник Елена Гурвич
на выставке
«Цветы»

Художник ОЛЬГА ЗЕЛИНСКАЯ.

Художник  Ольга Зелинская "Девы Ундины"

Художник
Ольга Зелинская
«Девы Ундины»

Ольга Зелинская "Саламандра"

Ольга Зелинская
«Саламандра»

Ольга Зелинская "Сфинкс"

Ольга Зелинская
«Сфинкс»

Ольга Зелинская

Ольга Зелинская

Ольга Зелинская "Сова"

Ольга Зелинская
«Сова»

Контакт художника Ольги Зелинской: 8(906)7440380

Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ «ОТ КЛАССИКИ ДО АВАНГАРДА»

записки о художниках АРТ-РЕЛИЗ.РФ, Афиша Выставки От классики до авангарда

«ОТ КЛАССИКИ ДО АВАНГАРДА». Коллекция Софии Загряжской.
Одно из направлений деятельности Творческой Мастерской Рябичевых – презентация художественных выставок и знакомство на вернисажах с творчеством современных художников и скульпторов.
София Загряжская куратор художественных проектов также представляет собственную коллекцию «От классики до авангарда» на разных выставочных площадках Москвы. Соприкосновение с творчеством замечательных живописцев, графиков, фотографов, скульпторов и дизайнеров подарило возможность собрать целую экспозицию произведений, с которой успели познакомиться многие зрители.

Название коллекции «От классики до авангарда» звучит достаточно претенциозно, но качество работ и имена авторов выдерживают критику. Это работы Игоря Павловича Обросова, Виктора Федоровича Орловского, Маргариты Юрковой, Леонида Гландина, Валерия Секрета, Олины Вентцель, Омара Чхаидзе, Жана-Луи Бодонне, Константина Малютина, Зураба Пачулии, Тенгиза Мирзашвили, Йосихиро Сагавы, Омара Годинеса Лансо, Фернандо Химено Перес, Сан-Сан Кара, Ксении Черномор, Антона Кетова, Ив Средина, Ларисы Белимы, Татьяны Еленок, Ираиды Маркеловой, Ильи Комова, Тамары Аксеровой, Салавата Вахитова, Искандера Ильязова, Пита Килкенни и других художников. Коллекция «От классики до авангарда» была представлена в Дизайн-студии BRIART (2013 г.), в Культурном Центре им.Ф.П. Гааза (2014 г.), в Творческой Мастерской Рябичевых.

Также работы художников этой коллекции можно увидеть в проектах организованных Творческой Мастерской Рябичевых совместно с Творческим объединением Зураба Пачулии «Богема Мы Вместе», которые посвящены дружбе народов и творческих людей из разных стран, живущих в едином культурном пространстве.

записки-о-художниках-АРТ-РЕЛИЗ.РФ-от-классики-до-авангарда-куратор-София-Загряжская-.

Художник  Омар Годинес Лансо  и куратор проекта  «От классики до авангарда»  София Загряжская Выставка  в студии дизайна BriArt май 2014 г.

Художник
Омар Годинес Лансо
и куратор проекта
«От классики до авангарда»
София Загряжская
Выставка
в студии дизайна BriArt
май 2014 г.

Омар Чхаидзе Композиция

Омар Чхаидзе
Композиция