Архивы рубрики ‘Коллекция.’

Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ. Винтажные украшения известных дизайнеров. История происхождения видов ювелирных изделий

Брошь (от фр. broche) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из металла, часто драгоценного — золота или серебра — и украшается драгоценными камнями или эмалевыми вставками. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

1928 Jewelry Брошь  Винтаж Коллекция  София Загряжская  компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых  всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.  Также компания приобрела право копировать музейные  украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

1928 Jewelry
Брошь
Винтаж
Коллекция
София Загряжская
компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.
Также компания приобрела право копировать музейные украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ. Античные и раннесредневековые застежки, скрепляющие одежду, называются фибулы. Известны как простые фибулы без какого бы то ни было декора, так и ювелирные, выступающие не только застежкой, но и ювелирным украшением. Нередко фибулы изготавливались из золота или серебра и украшались жемчугом, драгоценными камнями, чеканными орнаментами и т.д.

Monet  Брошь Винтаж Коллекция Софии Загряжской Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Monet
Брошь
Винтаж
Коллекция Софии Загряжской
Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Weiss Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости  различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Weiss
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени.

И поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки.

Утилитарная функция броши сохраняется большую часть Средневековья.

В эпоху готики кольцевидные и дисковидные фибулы сменяются аграфами, представляющими собой более сложный вид застежки.

Появление броши в современном виде — как самостоятельного украшения, несущего исключительно декоративную функцию — относится к XVII веку.

Изобретение броши приписывается французской придворной даме, маркизе де Севинье.

В эпоху барокко одежду украшали многочисленными подвесками, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент.

Мадам де Севинье стала носить на корсаже брошь, состоящую из атласного банта и пришитого к нему подвеска, с таким украшением она была запечетлена на портретах.

Украшение стало очень популярным у европейских аристократок и в XVIII веке привело к появлению корсажных брошей.

Первоначально корсажные броши повторяли вид «броши Севинье» и изготавливались в форме банта с одним или несколькими, как правило, тремя, подвесками.

В XIX веке появляется многообразие брошей самых различных форм и материалов — из золота, драгоценных камней, жемчуга, эмали, слоновой кости, с использованием технологии микромозаики, глиптики, таксидермии, миниатюры и другие.

Trifari Винтаж Коллекция София Загряжская Trifari (США) - марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах  Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari —  Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции). Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Trifari (США) — марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari — Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции).
Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская

Trifari
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Серьги, серёжки
Этимология слова по одной версии относит к древнерусскому «усерядзи», и обозначает ушные кольца.
По другой версии древнерусское слово «серУже в древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение. Представительницы же высшей знати предпочитали роскошь и магию более ярких и пестрых камней, выбирая для светских выходов серьги с топазами, с гранатом или с сапфиром.

Givenchy Серьги Винтаж Коллекция София Загряжская Givenchy (Франция)  — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Givenchy
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Givenchy (Франция) — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Среди бесчисленного множества найденных в египетских гробницах ювелирных украшений серьги из золота занимают одно из первых мест. Большой любовью серьги, золотые и серебряные, пользовались в странах Древнего Востока. Серьги с сапфирами, рубинами и изумрудами — фантазия восточных мастеров не знала границ и находила своё отражение в самых роскошных ювелирных украшениях. Серьги носили в Ассирии, Индии и Китае. ьга» восходит к тюркскому «syrγa» — «кольцо». Серьги буквально — «ушные подвески в виде кольца».

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

В Средние века в Европе серьги то входили в моду, то подвергались гонениям. Например, в XIII веке католическая церковь, вооруженная религиозной догматикой, запретила изменять тело, сотворенное «по образу и подобию». Этот запрет коснулся и прокалывания ушей. Поскольку сфера влияния церкви в то время была довольно широкой, законопослушное большинство перестало носить серьги. Что до меньшинства, состоящего из пиратов, воров и цыган, то они отказываться от проколов не торопились. Причины для ношения серег у них были разные. Цыгане продевали в ухо серьгу мальчику, родившемуся после смерти предыдущего ребёнка, а также единственному сыну в семье. Воры серьгой демонстрировали бесстрашие перед церковным судом и принадлежность к социальному «дну». У пиратов серьга означала захваченный им корабль. Мореход мог надеть серьгу после того, как обогнул Мыс Горн, на котором почти круглый год стоит штормовая погода. Такой моряк имел право в портовых кабаках на одну бесплатную кружку спиртного, а также безнаказанно класть ноги на стол.

Эпоха Возрождения реабилитировала серьги и их носителей. Де-юре запрет никто не отменял, де факто опала была снята: о ней попросту забыли. На портрете французского короля Генриха III заметно, что правое его ухо украшает серьга.

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

До XII века витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». В Древней Руси серьги были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так, простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра.
В Московском царстве от прокалывания ушей отказались. В петровскую эпоху серьги тоже не пользовались популярностью: украшения были мало видны под длинными париками. Зато серьги красовались в ушах слоев непривилегированных. Ими вовсю «щеголяли» холопы. Серьга в ухе для них была символом принадлежности хозяину. В елизаветинские времена парики стали короче и мочки придворных модников украсились серьгами.
Серьги-голубцы — в средневековой Руси, по форме напоминающие силуэт птицы или двух птиц.
Серьги-жирандоль — (от франц. girandole — бриллиантовые серьги, подвеска; канделябр; сноп водяных струй) по форме напоминающие подсвечник для нескольких свечей или фонтан в несколько струй. «В старину такое название давалось бриллиантовым серьгам с подвесками из крупных алмазов или жемчуга. В настоящее время так называют также серьги, выполненные с другими драгоценными камнями, но обязательно подобной формы».
Серьги-одинцы, двойчатки или тройчатки — в средневековой Руси. В виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков с нанизанными на них сверлеными камнями, жемчугом, бусинами кораллов, стеклами, литыми серебряными орнаментированными цилиндриками.

Современные модные тенденции не делают различий по половому признаку, позволяя носить серьги как женщинам, так и мужчинам. Вот уже много лет не теряют своих позиций в мире моды золотые серьги с благородными камнями: серьги с цитрином, серьги с хризолитом, серьги с бриллиантами.
В настоящее время альтернативой серёг являются украшения, не требующие проколов, такие как клипсы и каффы.

Кулон — ювелирное украшение, надеваемое на шею. Разновидность подвески. Носится на цепочке или шнурке.
Распространённое со времён палеолита у многих народов мира одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и удобства ношения). Первые кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин моллюсков.

Человечество широко использовало это украшение, как в ритуальных целях, так и в целях выражения своего личного места в социальной сфере. Самые разнообразные кулоны служили в качестве талисманов и амулетов. Мужчины носили коготь или клык убитого медведя, волка на шнурке из кожи как знак охотника.
С развитием культуры и технологии обработки металлов кулоны и подвески становились все изящнее и изысканнее, их стали изготовлять мастера-ювелиры из драгоценных металлов (серебро, золото), а техника обработки камней позволяла оформлять украшения разнообразными по цвету вставками.
Со Средними Веками связано возникновение именных кулонов, представляющих собой монограммы, сочетания двух букв или слов исполненные в металле. Кулоны и подвески ювелиры соединяли в целые ожерелья, из которых возникло новое проявление в ювелирном искусстве — изготовление колье.
«Двенадцать алмазных подвесок» — один из сюжетообразующих предметов в романе Александра Дюма «Три мушкетёра».

Чокер (от англ: «choker» — душитель) — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера. Такое украшение имеет множество разновидностей. Чокеры изготавливаются из ракушек, дерева, кости, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, кожи, пластмассы, бархата, атласа и тому подобное. Этот подвид ожерелья впервые появился в ІІ веке до нашей эры и поныне сохраняет свою популярность. Стоит отметить, что это украшение имеет глубокий подтекст, трактовка которого зависит от типа микросоциума.

Чокеры из фаянсовых бусин, датированные серединой III тыс. до н.э. и относящиеся к эпохе Древнего царства, находили на территории Египта[1][2]. Однако, по всей видимости, эта форма украшений не была распространена, так как наиболее известным типом древнеегипетских ожерелий являются оплечья из бусин и/или золота, покрывающие плечи и большую часть груди.
Считается, что первыми чокеры носили коренные жители Америки. Первая такая находка датирована II веком до н.э. и относится к цивилизации майя. У американских индейцев ожерелье-чокер являлось символом власти вождя, а также выполняло сакральную защитную функцию, выступая в качестве талисмана от злых духов. Чокеры изготавливались из костей птиц и зверей, из дерева или ракушек.
В некоторых регионах Азии (например, Мьянма) и Африки (народ ндебеле, ЮАР) с глубокой древности до настоящего времени практикуется «вытягивание шеи» при помощи узких и высоких ожерелий из множества колец. Обычай практикуется в основном в отношении женщин, начиная с детского возраста. Женщина с вытянутой шеей считается очень привлекательной для соплеменников.
В античности ошейник с медальоном являлся признаком раба. На ошейнике содержалась надпись, кому принадлежит раб, а также указывалось наказание за кражу раба или помощь ему.

Браслет (от фр. bracelet — запястье, браслет) — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Браслеты, в зависимости от конструкции, бывают мягкими и жёсткими.
Жёсткие браслеты могут быть:
Замкнутыми — имеют форму неразъемного кольца.
Пружинящими — имеют вид разорванного кольца.
Шарнирными — состоят из двух половинок, с одной стороны скреплены шарниром, а с другой соединяются замком.
Мягкие браслеты подразделяются на:
Глидерный браслет состоит из звеньев (глидеров) с шарнирным или пружинящим соединением.
Цепной браслет представляет собой участок цепи заданного размера.
Плетёные браслеты представляют собой ажурную конструкцию, сплетённую из тонкой металлической проволоки.
Кожаные браслеты, имеющие небольшие ремешки для фиксации на руке.
Размер браслета определяется путём измерения длины внутренней окружности и обычно колеблется от 130 до 220 мм.

В древнерусских текстах браслет назывался запястьем («то, что находится за пястьем», пясть — это тыльная сторона ладони). Также встречается название обручье («то, что опоясывает руку»). Словом наручи назывался широкий браслет, закреплявший рукава одежды.

ART GALLERY TOLSTOY. Арт Галерея «ТОЛСТОЙ» в МОСКВЕ. Лучшие традиции современного мирового искусства в российской столице. Адрес: улица ЛЬВА ТОЛСТОГО, дом 23

Арт Галерея "Толстой" ул. Льва Толстого, д.23 mf@artgallerytolstoy.com +7 (916) 999-90-06 mb@artgallerytolstoy.com +7 (916) 291-31-45

Арт Галерея «Толстой»
ул. Льва Толстого, д.23
mf@artgallerytolstoy.com
+7 (916) 999-90-06
mb@artgallerytolstoy.com
+7 (916) 291-31-45

Арт галерея «Толстой» находится в центре Москвы на улице Льва Толстого в доме 23. Усадьба известного писателя расположена по-соседству, отсюда название улицы и название галереи.
Среди художников, с которыми работает Галерея:

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНИН
ANGELO ACCARDI
ANTONIO TAMBURRO
LUCA BELLANDI
MARCO TAMBURRO
BENOIT HAWARD
WILLIAM FENECH

Скульпторы:
MIROGI
JEAN LOUIS LANDRAUD
CHRISTIAN NOWACZYK
CHANTAL PORRAS

Галерея ориентирована на представление западного современного искусства в России, преимущественно итальянского и французского. Галерея открылась летом 2016 года, и с тех пор в ее стенах прошло несколько значимых арт-событий среди которых выставка новых работ ANGELO ACCARDI (Италия) и MIROGI (Франция), а также персональная экспозиция Алексея Теренина.
Подробнее на сайте Арт Галереи «Толстой» www.artgallerytolstoy.com

Контакты:
Москва
ул. Льва Толстого, д.23
mf@artgallerytolstoy.com
+7 (916) 999-90-06
mb@artgallerytolstoy.com
+7 (916) 291-31-45

«Яблоко» Литье из бронзы Покрытие — особенная авторская технология 60х40 см часть коллекции, отлитой в Творческой Мастерской Рябичевых скульптором Алексеем Лоптевым по заказу Арт-Галереи «Толстой» к открытию Галереи в июне 2016 г.

«Яблоко»
Литье из бронзы Покрытие — особенная авторская технология
60х40 см
часть коллекции, отлитой в Творческой Мастерской Рябичевых
скульптором Алексеем Лоптевым по заказу Арт-Галереи «Толстой»
к открытию Галереи
в июне 2016 г.

TRIFARY. Ювелирная компания ТРИФАРИ. С 1910 года до наших дней

     Серьги 60-е годы 20 века Crown Trifari бант с золотистой отделкой (коллекция Софии Загряжской «Великолепный век»)

Серьги 60-е годы 20 века Crown Trifari
бант с золотистой отделкой
(коллекция Софии Загряжской «Великолепный век»)

Ювелирная компания Trifari.
Слава компании «Трифари», как и большинства американских компаний, проявилась на талантах эмигрантов. Создатель компании Густаво Трифари родился в Неаполе, в Италии, в 1883г. Обучался ювелирному делу у своего деда Луиджи, и эмигрировал в Америку в 1904 г. Со своим дядей организовал компанию «Trifari and Trifari» в 1910 г., но вскоре отошел от общего дела и начал выпускать высококачественные украшения под именем Трифари. 
Логотип «TRIFARI» появился в 1910 г. В 1917 г. к компании присоединился Лео Крассман, а в 1918 г. — Карл Фишел.  С тех пор фирма стала называться «Трифари, Крассман энд Фишел» и использовать логотип «KTF» до 1935 года. После 1955 года использовалось клеймо «TRIFARI»с короной или без. Корона над буквой Т и знак копирайта означают, что брошь была сделана после 1955 года, но не позже конца 60-х гг. Игра фактур основывается на контрасте между матовым текстурным эффектом от обработки металла жёсткой щёткой и гладким полированным черешком. Эта техника обработки поверхностей — браширование — очень характерна для украшений 60-х гг, в то время, как в 40-х и 50-х металл в украшениях предпочитали полированным.
Уже к середине 30-х  годов компания стала вторым по величине ювелирным домом в Америке. В разработке дизайна бижутерии принимал участие и Альфред Филипп, который долгое время работал и с Cartier and Van Cleef & Arpels.
В течение многих лет главным дизайнером фирмы был Альфред Филиппе, создававший ювелирные украшения также для Картье. Среди других дизайнеров, работавших на «Трифари», были Джин Перис, Люциус Пассаванти, Андре Беут и Диана Лав. В разное время «Трифари» входила в состав фирм «Холмарк», «Моне» и «Кристалл Бренде».
Об успехе и качестве украшений можно судить по тому, что компания существует до сих пор, пережив несколько экономических кризисов. До настоящего времени менялись владельцы, менялись ведущие дизайнеры, но в итоге Trifari стала частью Monet Group, купленной Liz Claiborne в 2000 году. И сегодня компания остается одной из самых престижных по производству ювелирных украшений, которые очень популярны и очень дороги. Они успешно продаются на аукционах, но самые ценные экземпляры находятся в частных коллекциях и время от времени выставляются на показах. 

Винтаж Трифари подпись Арт-Релиз.РФ

МИРИАМ ХАСКЕЛЛ / MIRIAM HASKELL (1899 — 1981 гг..) Она сделала в мире американской моды то же, что ее современница КОКО ШАНЕЛЬ для ПАРИЖА

Дизайнер Мириам Хаскел (MIRIAM HASKELL) из коллекции Софии Загряжской  "Великолепный век"

Дизайнер
Мириам Хаскел
(MIRIAM HASKELL)
из коллекции Софии Загряжской
«Великолепный век»

Мириам Хаскел, также как и Коко Шанель, считала бижутерию необходимым аксессуаром в одежде и сумела сделать ее такой же престижной, как и настоящие драгоценности.

О художнике:
1899 Родилась в штате Индиана, США.
1924 Переезжает в Нью-Йорк и открывает магазин в отеле «Макалпин».
1926 Открывает компанию «Мириам Хаскел» с Френком Хессом в качестве главного дизайнера.
1930-е Открывает магазины розничной торговли в Нью-Йорке и Лондоне.
1940-е Начинает торговлю украшениями.
1960-е Роберт Ф. Кларк становится главным дизайнером.
1970-е Ларри Врба становится главным дизайнером.
1981 — уход из жизни Мириам Хаскелл.

Успешная карьера Мириам Хаскелл состоялась в 1920-1940-х гг. Она сделала для США то же, что и ее современница Коко Шанель для Парижа: создала именную бижутерию хоро­шо одевающихся дам, которая соединила мод­ные тенденции в украшениях и одежде в еди­ный комплекс. Мириам Хаскелл родилась в 1899 г. в скром­ной американской семье в Капнелтоне, штат-Индиана. В 1924 г. переехала в Нью-Йорк и от­крыла свой первый магазин ювелирных укра­шений в престижном отеле «Ма­калпин». Не будучи дизайнером по образованию, она специализировалась в этой области в Университете Чикаго. Обладая хорошим вкусом и тонкой интуицией Хаскелл безошибочно определяла потенциал того или иного дизайнера. Так Френка Хесса, автора витрин в Мейсис, она назначила главным дизайнером компании «Мириам Хаскел», которую основала в 1926 г. Хесс, занимавший эту должность до 1960 г., разработал новый дизайн изделий, выпуск которых продолжили другие талантливые дизайнеры: Роберт Кларк и Питер Райнс в 1960-х гг., Ларри Врба в 1970-х и Милли Петронцио с 1980-х гг. Украшения Хаскелл отражают инновационный дизайн и очень редко копируют формы драгоценных украшений, что отчасти объясняет связи её фирмы с шоу-бизнесом (Украшения Хаскел часто дебютиро­вали на сцене и в кино. Флоренс Зигфелд покупал украшения для «Зигфелд Фолиес»; Люсиль Бол на­девала их на свои телешоу; компа­ния поставляла также украшения на Бродвей для музыкальных хи­тов, например «Призрак оперы».), частными клиентами и коллекционерами. Обескураживающие на первый взгляд украшения представленные в ведущих магазинах «Сакс Пятая Авеню» в Нью-Йорке и «Харви Николс» в Лондоне, значительно повысили престижность изделий Хаскелл. Ее мастерство оказало влияние на творчество ювелиров -эмигрантов из Европы в конце 1920-х и 1930-х гг.: их инновационные и часто сложные дизайны будут причислены к высочайшим стандартам. Успех объясняется и выбором материалов, использованных в украшениях Хаскелл. Из всех высококачественных материалов, использован­ных в украшениях Хаскелл, обращает на себя внимание жемчуг. Традиционно первоисточником прекрасного ис­кусственного жемчуга был Габлонз в Богемии (также из­вестный своим богемским стеклом). В конце 1930-х гг. Япония стала альтернативным и весьма надежным по­ставщиком, чем и воспользовалась Хаскелл после Вто­рой мировой войны. Многократное погружение в essence d’orient, растворы из целлюлозы, рыбных плав­ников и разнообразных смол придавало японскому искусственному жемчугу особый блеск и внут­реннее сияние. Жемчуг специально до­ставляли из Японии по заказу Хаскел. Производили жемчуг белого, розового, коричневого, цвета шампанского и различных оттенков серого. Так же стоит отметить стекло из Мурано, австрийские кристаллы, розовый монтанит (излюбленный материал Хаскел) а во время Второй мировой вой­ны — дерево, перья и пластик. Всегда вы­полненные вручную, часто из старинно­го позолоченного металла филигран­ной обработки, с богатой цветовой па­литрой, украшения Хаскелл существуют вне времени. Однако коллекцио­неры должны помнить, что хорошее состояние украше­ния очень важно: утерян­ные цветные австрийские камни, расколовшиеся или поврежденные искусствен­ные жемчужины трудно заме­нить, что значительно влияет на цену изделий.

Коллекция ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК и ЕГИПЕТСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. Украшения: серьги, браслеты, чокеры Авторы: СОФИЯ ЗАГРЯЖСКАЯ, ДАНИЭЛА РЯБИЧЕВА и ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ

Серги "Египетское Возрождение" Коллекция Софии Загряжской

Серги «Египетское Возрождение»
Коллекция Софии Загряжской

В этой паре сережек, названной «Египетское Возрождение» применяется известный дизайнерский ход — попытка сочетания несовместимого — египетских символов и форм и балтийского янтаря. Удивительным образом, янтарь и золотистого оттенка фурнитура гармонично дополнили друг друга и составили единый сюжет. Но эта гармония египетского возрождения и балтийских камней имеет, как оказалось, древнюю историю. Еще во времена Римской империи с побережья Балтики через римскую провинцию Паннония из порта Аквилея янтарные товары уплывали в Грецию, Египет, Сирию, Индию и другие далёкие страны. Существовал Великий янтарный путь, в свое время не менее известный, чем сейчас Шелковый. Собственно, стоит ли удивляться? Янтарь настолько притягателен одной только историей рождения и формирования камня, не говоря о внешней красоте и его полезных свойствах. По многим причинам он стал желанным приобретением во многих концах света. Но тем не менее, один факт поражает воображение особенно: изделия из балтийского янтаря были найдены в гробнице Тутанхамона. А в Египетском музее Каира хранится корона Тутанхамона с жёлтым балтийским янтарём, окружённым бриллиантами, изумрудами и рубинами.
Когда авторы этой коллекции начали работу над темой «Египетское Возрождение» с использованием балтийского янтаря, им просто понравилось сочетание фактур и цвета. Но, как всегда, приступив к изучению истории по ходу создания коллекции, авторы убедились, что художественная интуиция восходит к тонкому миру, где гармония, история, красота через вдохновение проникает в современную реальность порой совершенно непредсказуемым образом.
В ближайшее время здесь появятся другие изделия из серии «Египетское Возрождение».

Здесь использованы декоративные элементы люксовой фурнитуры и натуральный янтарь Серьги "Египетское Возрождение" Коллекция Софии Загряжской

Здесь использованы декоративные элементы люксовой фурнитуры и натуральный янтарь
Серьги «Египетское Возрождение»
Коллекция Софии Загряжской


«Египетское возрождение». Таинственная красота древней страны и ее культуры и истории повлияла на все виды искусства. В двадцатых годах прошлого столетия мир узнал о Тутанхамоне, самом известном фараоне, гробница которого была найдена учеными в 1922 году. Мотивы богатой египетской культуры и до этого волновали умы и вдохновляли художников и дизайнеров. Но со времени главного египетского открытия прошлого века мода на Египет не проходит до сих пор. Орнаменты и формы используются дизайнерами в сочетании с мотивами других эпох или культур и современное прочтение темы создает новые стили в мире искусства и моды. Эклектика — одно из самых популярных направлений еще с древних времен.

 Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская Мотив "Египетское возрождение"

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская
Мотив «Египетское возрождение»
Сочетания мотивов разных культур рождает новые сюжеты и стили

Даниэла Рябичева Серьги со змейками и частичным использованием винтажной фурнитуры.  Оммаж Джозефу из Голливуда Коллекция Софии Загряжской

Даниэла Рябичева
Серьги со змейками и частичным использованием винтажной фурнитуры.
Оммаж Джозефу из Голливуда
Коллекция Софии Загряжской

Оммаж Джозефу из Голливуда — серьги со змейками и с частичным использованием винтажной фурнитуры, созданные Софией Загряжской. Джозеф часто в создании украшений обращался к этому символу. Подобное изображение змеи относит нас к культуре Египта, и именно Юджин Джозеф создал украшения для фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. Джозеф из Голливуда (под этим именем дизайнер Юджин Джозеф вошел в историю моды) в создании своих тематических украшений настолько серьезно относился к соблюдению стиля эпохи, что очень скоро вслед за звездами Голливуда к нему стали обращаться и студии для создания образов к фильмам и украшений. Коллекция Джозефа насчитывает около трех миллионов. украшений и сохранились благодаря тому, что Джозеф никогда не продавал свою бижутерию, ее можно было только арендовать.

Даниэла Рябичева Омаж Джозефу из Голливуда для коллекции "Великолепный век"  Софии Загряжской

Даниэла Рябичева
Омаж Джозефу из Голливуда
для коллекции «Великолепный век»
Софии Загряжской

Коллекция «Великолепный век»
Авторы София Загряжская и Даниэла Рябичева
sasha.vkt@mail.ru 8 926 524 12 4 7 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ

Коллекция  "Великолепный век" Автор  София Загряжская искусствовед, стилист FotoFasion Day

Коллекция
«Великолепный век»
Автор
София Загряжская
искусствовед, стилист FotoFasion Day

Даниэла Рябичева создала серию украшений, используя в них мотивы картин известных художников и собственные рисунки на тему Востока.
А автор София Загряжская назвала свою коллекцию «Великолепный век», также вдохновляясь восточными сказками и украшениями времен махараджей.
В этих украшениях использованы натуральные экологические материалы, натуральные камни, текстиль, искусственные винтажные камушки, стразы.

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская Серьги с нефритом с частичным использованием винтажной фурнитуры

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская
Серьги с нефритом
с частичным использованием винтажной фурнитуры

Коллекция бижутерии «Великолепный век» представляет мотивы разных культур и эпох в сочетании с современными направлениями. Почти все изделия созданы для определенных костюмов и платьев, но каждое из них является самодостаточным, чтобы стать частью любого нарядного образа.

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская

Серьги из коллекции  "Великолепный век"  автор: София Загряжская

Серьги из коллекции
«Великолепный век»
автор: София Загряжская

Даниэла Рябичева фото Павел Товкач для коллекции  "Великолепный век"  Софии Загряжской

Даниэла Рябичева
фото Павел Товкач
для коллекции
«Великолепный век»
Софии Загряжской

Серьги из коллекции  "Великолепный век"  автор: София Загряжская

Серьги из коллекции
«Великолепный век»
автор: София Загряжская

Браслет из коллекции  "Великолепный век"  автор: София Загряжская

Браслет из коллекции
«Великолепный век»
автор: София Загряжская

Браслет из коллекции  "Великолепный век"  автор: София Загряжская

Браслет из коллекции
«Великолепный век»
автор: София Загряжская

Чокеры снова в моде, как и всегда. Но в этом году особенно модны чокеры из ленты — бархата, кружева, атласа, ткани. Это вид короткого ожерелья, которое плотно прилегает к шее, был известен еще в древности. И с тех пор чокеры изготавливаются из дерева, кости, драгоценных металлов, с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, кожи, пластмассы и многих других материалов. Чокер в разные времена имел свои значения, но всегда он считался предметом украшения или оберегом. В древнем Египте чокеры изготавливались из золота и предназначались только политической элите. В Римской Империи и в Китае чокеры носили воины. Это украшение составляло часть амуниции. На протяжении всей истории этого украшения его носили и женщины и мужчины, фараоны и рабы, простолюдины и придворные дамы. Стиль чокера может говорить о принадлежности к определенному кругу или субкультуре, но сегодня чаще всего, чокер — просто изящное украшение.
В начале ХХ века в моду вошли восточные мотивы, которые и сейчас в тренде.

София Загряжская  Коллекция  "Великолепный век"  Чокер -- французское кружево со стразами и атласными лентами

София Загряжская
Коллекция
«Великолепный век»
Чокер — французское кружево со стразами и атласными лентами

С началом эпохи Просвещения в моде появились платья с глубокими декольте и высокими прическами, и для более гармоничного сочетания форм понадобились чокеры.

София Загряжская Коллекция  "Великолепынй век" Чокер -- бархатная лента со стразами и металлическими замочками-карабинами с цепочкой

София Загряжская
Коллекция
«Великолепынй век»
Чокер — бархатная лента со стразами и металлическими замочками-карабинами с цепочкой

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

 Даниэла Рябичева Сережки с  ее авторским рисунком ручная роспись

Даниэла Рябичева
Сережки с ее авторским рисунком
ручная роспись

 Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Густава Климта

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Густава Климта

 Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Густава Климта

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Густава Климта

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева  автор украшений с ручной росписью

Даниэла Рябичева
автор украшений с ручной росписью

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

 Браслет -- натуральные камни агат, хризоколла, металл.


Браслет — натуральные камни агат, хризоколла, металл.

О камнях:
Некоторые народы считают, что хризоколла имеет огромное влияние на женщин, делая представительниц прекрасного пола более привлекательными, более женственными и чувственными.
Магические свойства хризоколлы помогают также развить интуицию и интеллектуальные способности, обрести мудрость.
Главное лечебное свойство агата – умение накапливать и концентрировать позитивные для человека факторы здоровья. Короткие каждодневные прогулки принесут пользы не меньше длительных походов, если на руке человека надето кольцо с агатом или браслет.
Магические свойства агата.
При известном допущении слоистый агат может быть сравнен со столбиком монет или стопкой разноцветных купюр. Подобное свойство стало причиной, по которой агату приписывают умение сохранять и привлекать благополучие и богатство.

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская

Из коллекции  "Великолепный век" София Загряжская

Из коллекции
«Великолепный век»
София Загряжская

Коллекция  "Великолепный век"  София Загряжская

Коллекция
«Великолепный век»
София Загряжская

ART-CONSTANTIS галерея современного неактуального искусства КОНСТАНТИНА и ФЕДОРА ЕЛЮТИНЫХ. Художник МИНАКО ОТА. Выставка «ЗНАК И ТЕЛО»

Художник  Минако Ота у своей картины в галерее Art-Constantis

Художник
Минако Ота
у своей картины
в галерее Art-Constantis


В Москве в одном из исторических зданий шоколадной фабрики «Красный Октябрь» в ноябре 2015 года открылась частная галерея современного неактуального искусства Константина и Федора Елютиных Art-Constsntis.
Коллекция картин, представленных в галерее, формировалась арт-дилером Константином Елютиным в течение последних 10 лет и представляет собой собрание полотен российских, китайских, японских и западноевропейских художников (1000 картин; холст, масло).

Искусство, которое экспонируется в галерее, представлено работами художников, чье творчество основано на традициях классической фигуративной живописи, увлеченных поиском новых путей в искусстве.

Один из авторов галереи Art-Conststantis — японская художница Минако Ота. Ее выставка «Знак и тело» была представлена в феврале.
Минако Ота родилась в Японии в 1965 году. Занималась традиционной японской живописью в токийском художественном университете (Tama Art University, 1984 — 1988). После его окончания занялась реставрацией картин старых мастеров и продолжала образование в США (Virginia Commonwealth University, 1988 ) и в Европе (Cambridge University, 1989-1992).
Работала художником-реставратором в таких первоклассных музеях, как Victiria and Albert Museum в Лондоне и The Art Institute of Chicago в США. Минако реставрировала картины из самых известных коллекций мира (Дом парламента Великобритании, частное собрание королевы Елизаветы II), включая, например, работы Рубенса и Моне.

Переехав в Москву в 2006 году, начала создавать свои собственные картины. Выставки ее работ проводились в России, США, Японии и во Франции.

Куратор проекта Константин Елютин: «По мнению художницы, в основе любого произведения искусства лежит глубоко личный опыт. Минако утверждает: Мы идем от впечатлений повседневной жизни, выделяем их в особое поле, убираем несущественные детали и трансформируем их таким образом, чтобы они стали доступными зрителям». Значительная часть работ, представленных на выставке «Знак и тело», показывают как в современном обществе татуировка несет функцию личного знака, обладающего высоким эмоциональным значением для человека и воспринимается окружающими как художественное украшение. Изображения и надписи, отображенные на теле, выражают внутренние ценности человека, согласно которым он живет».

Art-Constantis
Москва, Болотная набережная, 3/2
Телефон:
+7 916 307-40-23
пн-вс 12:00–20:00
www.constantis.ru

Знакомство с картинами Минако Ота оставляет впечатление, будто прикоснулся к тонкому, хрупкому миру нежной души, наполненной одновременно и тихой радостью и светлой грустью. Их хочется рассматривать также долго и спокойно, как японцы созерцают цветение сакуры. Они очень «японские» — картины Минако и по манере изображения (относят зрителя к старинным японским гравюрам), и в смысле особенной духовной наполненности, когда ощущается нечто большее, чем видно глазам, и даже простые сюжеты уводят в бесконечность.
Так за внешней сдержанностью скрываются глубокие чувства, и именно чувственность персонажей создает настроение картин Минако и помогает постичь их скрытые смыслы.

Серия работ «Знак и тело» предстает как особенная возможность подчеркнуть символизм образов и, вместе с тем, со всей искренностью открывает зрителю их истинную суть с помощью языка тату. Этот художественный прием, когда автор рассказывает о характере своего героя с помощью говорящих знаках на его теле, имеет почти литературную повествовательность. Картины Минако серии «Знак и тело» можно читать, как эпическую поэзию, с которой их роднит также особенная глубина происходящего.

Художник создает новую реальность и пишет волшебный мир так, будто он существует на самом деле. Впрочем, грань между реальностью и чудом еще более тонкая, чем принято считать. Картины Минако Ота олицетворяют эту тонкость. Герои ее сюжетов, их мечты и настроения, символы-знаки, реальные и мифические образы составляют абсолютную гармоничную композицию, объединенную единой историей. И эта история всегда о любви.

Александра Загряжская
Арт-Релиз.РФ

Художник  Минако Ота у своих картин в галерее Art-Constantis

Художник
Минако Ота
у своих картин
в галерее Art-Constantis

Минако Ота Арт-Релиз.РФ

Минако Ота (фото 4) Арт-Релиз.РФ

Минако Ота (фото 5) Арт-Релиз.РФ

Художник  Минако Ота у своих картин в галерее Art-Constantis

Художник
Минако Ота
у своих картин
в галерее Art-Constantis

Минако Ота (фото 2) Арт-Релиз.РФ

Минако Ота (фото 3) Арт-Релиз.РФ

Художник  Минако Ота

Художник
Минако Ота

Минако Ота (фото 6) Арт-Релиз.РФ

Минако Ота Летнее утро Арт-Релиз.РФ

Минако Ота (фото 7) Арт-Релиз.РФ

 Художник  Минако Ота в галерее  Art-Constantis

Художник
Минако Ота
в галерее
Art-Constantis

Художник ОЛЬГА ЗЕЛИНСКАЯ.

Художник  Ольга Зелинская "Девы Ундины"

Художник
Ольга Зелинская
«Девы Ундины»

Ольга Зелинская "Саламандра"

Ольга Зелинская
«Саламандра»

Ольга Зелинская "Сфинкс"

Ольга Зелинская
«Сфинкс»

Ольга Зелинская

Ольга Зелинская

Ольга Зелинская "Сова"

Ольга Зелинская
«Сова»

Контакт художника Ольги Зелинской: 8(906)7440380

ДАНИЭЛА РЯБИЧЕВА. Автор украшений с репродукциями известных художников и авторскими рисунками.

Изделия ручной работы – это всегда оригинально и уникально, поэтому мода на эксклюзивные товары рождает широкий спрос на хенд-мейд. Даниэла Рябичева создала серию украшений, используя в них мотивы картин известных художников и собственные рисунки.

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

Роскошные, чувственные и томные женщины на картинах Мухи изображены художником в диадемах, крупных серьгах и в других украшениях. Они всегда нарядны, чрезмерно красивы и подчеркнуто декоративны. Каждый из их портретов — уже сам по себе украшение. И нанесенный на поверхность сережек или бус, создает особенный стиль, особенную эстетику образа.

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

Эта эстетика декоративности картин Альфонса Мухи в свое время сделали его самым модным художником своего времени. Его работы тиражировались и раскупались в репродукциях и игральных картах. Кабинеты светских эстетов, залы лучших ресторанов, дамские будуары украшали шёлковые панно, календари и эстампы мастера.

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Альфонса Мухи

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Альфонса Мухи

Его красочные графические серии «Времена года», «Цветы», «Деревья», «Месяцы», «Звёзды», «Искусства», «Драгоценные камни» до сих пор тиражируются в виде арт-постеров.

Символизму в изобразительном искусстве придают особенное значение. В декоративных украшениях счастливые знаки могут стать талисманами. Так картины художника Густава Климта «Золотое дерево» и «Дерево жизни» тоже стали популярным мотивом интерпретации его рисунков с узнаваемыми сюжетами. Такими как «Поцелуй».

 Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Густава Климта

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Густава Климта

Картины Густава Климта также до сих пор тиражируются миллионами, мотивы его образов часто используются декораторами и дизайнерами, но тем не менее, тактичное и уместное их использование, каждый раз вызывает восхищение, несмотря на огромную популярность.

Даниэла Рябичева Сережки с репродукцией  картины  Густава Климта

Даниэла Рябичева
Сережки с репродукцией
картины
Густава Климта

Даниэла Рябичева создает украшения с принтами известных картин и с ручной росписью, копией понравившегося заказчику изображения. В своих работах она использует только натуральные материалы.

 Даниэла Рябичева Сережки с  ее авторским рисунком ручная роспись

Даниэла Рябичева
Сережки с ее авторским рисунком
ручная роспись

Даниэла Рябичева Творческая Мастерская Рябичевых

Даниэла Рябичева
Творческая Мастерская Рябичевых

Художник ЛАРИСА БЕЛИМА. Коллекция ЦВЕТ КАК ОБРАЗ.

В рубрике «Коллекция» публикуется информация о тех работах художников, которые можно приобрести в личную и корпоративную коллекцию.

Цвет играет в живописи Ларисы главную роль (цвет в ее полотнах сам по себе — образ) но краски в картинах Ларисы Белимы, будто обладают более сильными свойствами, чем передача цвета, они передают то редкое ощущение, которое непременно вызывает удивление — каким непостижимым образом сочетания их, положенных на холст выражают сияние из глубины, сумеречный свет, осязаемую прохладу или опаляющий зной. В беспредметной абстрактной живописи Ларисы Белимы угадываются пейзажи, натюрморты, зыбкие очертания некой таинственной реальности, в которой всегда присутствуют переходы света, отблески, рефлексы. Лариса пишет окружающий мир так, будто сама зачарована увиденным в стремлении передать нам бесконечную красоту, доступную ее внутреннему взору.

Красота мира — из числа очень немногих безупречных, безусловных его радостей, подаренная нам как возможность обретения счастья, равновесия для души, утешения и надежды. В картинах художников интерпретации этого божественного дара открывают для нас новые возможности увидеть прекрасное иначе, возможно, в более ярких эмоциональных восприятиях, в неожиданных открытиях, которым авторы посвящают всю свою жизнь.
Из публикации А.Загряжской о выставке Ларисы Белимы в галерее M ART GALLERY в Базеле (Швейцария).

ПЕТР КРОТЕНКО. Этнографика и абстрактные композиции.

В рубрике «Коллекция» публикуется информация о тех работах художников, которые можно приобрести в личную и корпоративную коллекцию.

Петр Юрьевич Кротенко
По основной профессии — режиссер.
Закончил ГИТИС в 1989 году.
Ставил спектакли в театрах Москвы, Омска, Ташкента, Астрахани, Пензы и других городов.
С 2000 года работает на телевидении, снимает телевизионное и документальное кино.
Одной из самых известных его работ является сериал «Бедная Настя».
Этот сериал, как и некоторые другие, снимался по американской технологии, то есть — в соавторстве командой режиссеров.
Также в творческом багаже Петра Кротенко фильмы «Обреченная стать звездой», «Рыжая», «4 времени лета».
В живописи и графике Петр Кротенко создает картины в стиле этнографики и абстрактные композиции.

Контакты: 8916.3334264
е-мейл: migly58@mail.ru

Петр Кротенко Три розовые рыбы

«Розовая рыба» — 40 на 50 см, картон, холст, акрил, пастель, карандаш. 2014 г.

Петр Кротенко
«Степной знак» — 30 на 40 см. Картон, холст, акрил, пастель, цветной карандаш. 2014 г.

Петр Кротенко

«Абстрактная композиция» — 30 на 50. Картон, холст, акрил. 2014 г.

Петр Кротенко

«Композиция на голубом фоне» — 39,5 на 60 см. Картон, холст, акрил. 2014 г.

Петр Кротенко
«Последняя река» («Черный Египет») — бумага, пастель, фломастер. 2014 г.

Петр Кротенко
«Белая лодка» — коллаж, бумага, пастель, фломастер. 2014 г.

П.Ю. Кротенко
«Абстрактная композиция» («Коричневая лодка») — холст, картон, акрил, пастель, фломастер. 2014 г.

Петр Кротенко
«Космическая азбука» — 35 на 50. Коллаж, картон, холст, акрил, пастель. 2014 г.

Петр Кротенко.
«Серебряная зима» — 29, 5 на 42. Бумага, акрил, пастель.

Петр Кротенко. Микросхема

«Микросхемы» — 32 на 42 бумага, пастель, карандаш, фломастеры