Архивы рубрики ‘Классики и современники’

Коллекция общества ДЗАЛИСА. Картины современных мастеров, грузинских и российских художников в собрании ТАМАЗА ДЖАНДИЕРИ

Тамаз Ильич Джандиери Президент Общества "Дзалиса" и искусствовед София Загряжская

Тамаз Ильич Джандиери
Президент Общества «Дзалиса»
и искусствовед София Загряжская

В 1970 году Тамаз Джандиери приехал в Москву как музыкант, работал в Москонцерте и Госконцерте, профессиональный певец, композитор, автор многих песен, различных по теме, среди которых духовные песнопения, в том числе русско-грузинская литургия, которую он записал с Даниловским хором (церковные песнопения на двух языках – большая редкость).
А в 1986 году началась его общественная деятельность. В республиканской газете Тамаз прочитал статью о том, что античный город Дзалиса ( I — II вв. до н.э.) в Грузии разрушается и нуждается в спасении найденная в нем уникальная мозаика дворца с изображением греческих языческих божеств Ариадны, Диониса. «Такая огромная мозаика в древней Грузии, рассказывающая о ее культуре еще в дохристианскую эпоху — особенный шедевр мировой истории искусств», — думал Тамаз Джандиери. Это растрогало его, и он решил помочь этому памятнику спастись.

Тамаз Джандиери. Президент Общества Русско-Грузинской дружбы "Дзалиса"

Тамаз Джандиери. Президент Общества Русско-Грузинской дружбы «Дзалиса»

Тогда в Москве он просто созвал своих земляков. Благодаря хорошему знакомому, создателю и руководителю первого грузинского хореографического ансамбля «Колхида», им выделили зал во Дворце культуры напротив Пушкинского музея. В 40-градусный мороз собрался полный зал! Тамаз Джандиери рассказал землякам о памятнике и призвал помочь спасти достопримечательность: открыть счет, собрать деньги. В Москве живет несколько тысяч известнейших грузин, деятелей искусства, медицины; очень сильная интеллигенция. От их имени Тамаз поехал в Грузию, пришел к управляющему по делам памятников истории и культуры в Тбилиси, сказал, что общественность озабочена состоянием памятника и может помочь его восстановить. Было разрешено взять заботу о нем, подписан договор об охране памятника истории и культуры. С этого все началось.
Обществом «Дзалиса», которое родилось именно в 1986 год, была проведена большая работа по сбору средств для спасения исторического и архитектурного памятника, в честь которого было названа организация. А затем — по изучению исторического и культурного наследия многовековой дружбы двух православных народов России и Грузии. За годы работы Тамаз Ильич Джандиери не только провел множество мероприятий, помог восстановлению храмов и другим богоугодным начинаниям, но и собрал уникальную художественную коллекцию грузинских и российских художников. Собрание насчитывает более 200 работ графических листов и живописных полотен, которые представляют мастеров второй половины 20 века. Также собрана богатая библиотека православной литературы — редких изданий на старославянском и грузинском языках.

В собрание картин Тамаза Ильича Джандиери входят картины художников:
Анзори Чхаидзе
Зураба Пачулия
Вахтанга Давиташвили
Афтандила Попиашвили
Тамаза Барбаридзе
Амирана Дейсадзе

и многих других художников

Анзор Чхаидзе  92 г.,  холст, масло  61х71

Анзор Чхаидзе
92 г.,
холст, масло
61х71

Зураб Пачулия  Утренний город 2006-2007 гг.  холст, масло, темпера 51х35

Зураб Пачулия
Утренний город
2006-2007 гг.
холст, масло, темпера
51х35

Зураб Пачулия  Старый Кутаиси  1983-1986 гг.. холст, масло,  95,5 х90

Зураб Пачулия
Старый Кутаиси
1983-1986 гг..
холст, масло,
95,5 х90

Зураб Пачулия  Светлый день  2005-2007 гг.. холст, масло, темпера  20х30

Зураб Пачулия
Светлый день
2005-2007 гг..
холст, масло, темпера
20х30

Зураб Пачулия  Горный пейзаж. Грузия  картон, масло, темпера 1991 г.   20х30

Зураб Пачулия
Горный пейзаж. Грузия
картон, масло, темпера
1991 г.
20х30

Вахтанг Давиташвили  Пейзаж  33х26  1993 г.

Вахтанг Давиташвили
Пейзаж
33х26
1993 г.

 Вахтанг Давиташвили  Натюрморт-2  62х75  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Натюрморт-2
62х75
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Натюрморт-1  62х75  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Натюрморт-1
62х75
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Композиция  Хлеб соль  90х120  1989 г.  оргалит масло

Вахтанг Давиташвили
Композиция
Хлеб соль
90х120
1989 г.
оргалит масло

 Вахтанг Давиташвили  Композиция  Времена года  74х74  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Композиция
Времена года
74х74
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Композиция  61х52  1993 г.  оргалит масло

Вахтанг Давиташвили
Композиция
61х52
1993 г.
оргалит масло

Афтандил Попиашвили  Старик и ангелы  1992  г.  холст, масло

Афтандил Попиашвили
Старик и ангелы
1992 г.
холст, масло

Афтандил Попиашвили  Мы  60х74  1991 г.  холст, масло

Афтандил Попиашвили
Мы
60х74
1991 г.
холст, масло

 Анзор Чхаидзе  Пейзаж  92 г.  Храм 6 века, Манглиси

Анзор Чхаидзе
Пейзаж
92 г.
Храм 6 века, Манглиси

Анзор Чхаидзе  Монастырь Святой Нины

Анзор Чхаидзе
Монастырь Святой Нины

Анзор Чхаидзе  Монастрь Гареджа  1992 г.  61х70,5

Анзор Чхаидзе
Монастрь Гареджа
1992 г.
61х70,5

Анзор Чхаидзе  Композиция  1992 г.  61х71

Анзор Чхаидзе
Композиция
1992 г.
61х71

Анзор Чхаидзе  Композиция  1992 г.  61х71

Анзор Чхаидзе
Композиция
1992 г.
61х71

 Анзор Чхаидзе  Кавказские горы  холст, масло  101х80 1992 г.  часть триптиха

Анзор Чхаидзе
Кавказские горы
холст, масло
101х80
1992 г.
часть триптиха

Анзор Чхаидзе  Кавказские горы  холст, масло  101х80 1992 г.  часть триптиха

Анзор Чхаидзе
Кавказские горы
холст, масло
101х80
1992 г.
часть триптиха

Анзор Чхаидзе  1992 г.  Распятие  80х60,5  холст, масло

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Распятие
80х60,5
холст, масло

 Анзор Чхаидзе  1992 г.  Композиция  61х71

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Композиция
61х71

Анзор Чхаидзе  1992 г.  Тайная Вечеря холст, масло  80,5х60,5

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Тайная Вечеря
холст, масло
80,5х60,5

Анзор Чхаидзе  92 г.  холст, масло  Пейзаж

Анзор Чхаидзе
92 г.
холст, масло
Пейзаж

Анзор Чхаидзе   холст, масло  91-92 гг..  Пейзаж

Анзор Чхаидзе
холст, масло
91-92 гг..
Пейзаж

Тамаз Барбаридзе  45х37  графика  1989 г.

Тамаз Барбаридзе
45х37
графика
1989 г.

Тамаз Барбаридзе  1987 г.  50х58  Диалог

Тамаз Барбаридзе
1987 г.
50х58
Диалог

Амиран Дейсадзе Царица Тамара чеканка 39х71

Амиран Дейсадзе
Царица Тамара
чеканка
39х71

Тамаз Ильч (фото 5) Арт-Релиз.РФ

Тамаз Ильич (фото 5) Арт-Релиз.РФ

Тамаз Ильич (фото 4) Арт-Релиз.РФ

Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ. Винтажные украшения известных дизайнеров. История происхождения видов ювелирных изделий

Брошь (от фр. broche) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из металла, часто драгоценного — золота или серебра — и украшается драгоценными камнями или эмалевыми вставками. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

1928 Jewelry Брошь  Винтаж Коллекция  София Загряжская  компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых  всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.  Также компания приобрела право копировать музейные  украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

1928 Jewelry
Брошь
Винтаж
Коллекция
София Загряжская
компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.
Также компания приобрела право копировать музейные украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ. Античные и раннесредневековые застежки, скрепляющие одежду, называются фибулы. Известны как простые фибулы без какого бы то ни было декора, так и ювелирные, выступающие не только застежкой, но и ювелирным украшением. Нередко фибулы изготавливались из золота или серебра и украшались жемчугом, драгоценными камнями, чеканными орнаментами и т.д.

Monet  Брошь Винтаж Коллекция Софии Загряжской Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Monet
Брошь
Винтаж
Коллекция Софии Загряжской
Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Weiss Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости  различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Weiss
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени.

И поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки.

Утилитарная функция броши сохраняется большую часть Средневековья.

В эпоху готики кольцевидные и дисковидные фибулы сменяются аграфами, представляющими собой более сложный вид застежки.

Появление броши в современном виде — как самостоятельного украшения, несущего исключительно декоративную функцию — относится к XVII веку.

Изобретение броши приписывается французской придворной даме, маркизе де Севинье.

В эпоху барокко одежду украшали многочисленными подвесками, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент.

Мадам де Севинье стала носить на корсаже брошь, состоящую из атласного банта и пришитого к нему подвеска, с таким украшением она была запечетлена на портретах.

Украшение стало очень популярным у европейских аристократок и в XVIII веке привело к появлению корсажных брошей.

Первоначально корсажные броши повторяли вид «броши Севинье» и изготавливались в форме банта с одним или несколькими, как правило, тремя, подвесками.

В XIX веке появляется многообразие брошей самых различных форм и материалов — из золота, драгоценных камней, жемчуга, эмали, слоновой кости, с использованием технологии микромозаики, глиптики, таксидермии, миниатюры и другие.

Trifari Винтаж Коллекция София Загряжская Trifari (США) - марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах  Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari —  Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции). Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Trifari (США) — марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari — Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции).
Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская

Trifari
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Серьги, серёжки
Этимология слова по одной версии относит к древнерусскому «усерядзи», и обозначает ушные кольца.
По другой версии древнерусское слово «серУже в древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение. Представительницы же высшей знати предпочитали роскошь и магию более ярких и пестрых камней, выбирая для светских выходов серьги с топазами, с гранатом или с сапфиром.

Givenchy Серьги Винтаж Коллекция София Загряжская Givenchy (Франция)  — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Givenchy
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Givenchy (Франция) — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Среди бесчисленного множества найденных в египетских гробницах ювелирных украшений серьги из золота занимают одно из первых мест. Большой любовью серьги, золотые и серебряные, пользовались в странах Древнего Востока. Серьги с сапфирами, рубинами и изумрудами — фантазия восточных мастеров не знала границ и находила своё отражение в самых роскошных ювелирных украшениях. Серьги носили в Ассирии, Индии и Китае. ьга» восходит к тюркскому «syrγa» — «кольцо». Серьги буквально — «ушные подвески в виде кольца».

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

В Средние века в Европе серьги то входили в моду, то подвергались гонениям. Например, в XIII веке католическая церковь, вооруженная религиозной догматикой, запретила изменять тело, сотворенное «по образу и подобию». Этот запрет коснулся и прокалывания ушей. Поскольку сфера влияния церкви в то время была довольно широкой, законопослушное большинство перестало носить серьги. Что до меньшинства, состоящего из пиратов, воров и цыган, то они отказываться от проколов не торопились. Причины для ношения серег у них были разные. Цыгане продевали в ухо серьгу мальчику, родившемуся после смерти предыдущего ребёнка, а также единственному сыну в семье. Воры серьгой демонстрировали бесстрашие перед церковным судом и принадлежность к социальному «дну». У пиратов серьга означала захваченный им корабль. Мореход мог надеть серьгу после того, как обогнул Мыс Горн, на котором почти круглый год стоит штормовая погода. Такой моряк имел право в портовых кабаках на одну бесплатную кружку спиртного, а также безнаказанно класть ноги на стол.

Эпоха Возрождения реабилитировала серьги и их носителей. Де-юре запрет никто не отменял, де факто опала была снята: о ней попросту забыли. На портрете французского короля Генриха III заметно, что правое его ухо украшает серьга.

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

До XII века витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». В Древней Руси серьги были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так, простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра.
В Московском царстве от прокалывания ушей отказались. В петровскую эпоху серьги тоже не пользовались популярностью: украшения были мало видны под длинными париками. Зато серьги красовались в ушах слоев непривилегированных. Ими вовсю «щеголяли» холопы. Серьга в ухе для них была символом принадлежности хозяину. В елизаветинские времена парики стали короче и мочки придворных модников украсились серьгами.
Серьги-голубцы — в средневековой Руси, по форме напоминающие силуэт птицы или двух птиц.
Серьги-жирандоль — (от франц. girandole — бриллиантовые серьги, подвеска; канделябр; сноп водяных струй) по форме напоминающие подсвечник для нескольких свечей или фонтан в несколько струй. «В старину такое название давалось бриллиантовым серьгам с подвесками из крупных алмазов или жемчуга. В настоящее время так называют также серьги, выполненные с другими драгоценными камнями, но обязательно подобной формы».
Серьги-одинцы, двойчатки или тройчатки — в средневековой Руси. В виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков с нанизанными на них сверлеными камнями, жемчугом, бусинами кораллов, стеклами, литыми серебряными орнаментированными цилиндриками.

Современные модные тенденции не делают различий по половому признаку, позволяя носить серьги как женщинам, так и мужчинам. Вот уже много лет не теряют своих позиций в мире моды золотые серьги с благородными камнями: серьги с цитрином, серьги с хризолитом, серьги с бриллиантами.
В настоящее время альтернативой серёг являются украшения, не требующие проколов, такие как клипсы и каффы.

Кулон — ювелирное украшение, надеваемое на шею. Разновидность подвески. Носится на цепочке или шнурке.
Распространённое со времён палеолита у многих народов мира одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и удобства ношения). Первые кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин моллюсков.

Человечество широко использовало это украшение, как в ритуальных целях, так и в целях выражения своего личного места в социальной сфере. Самые разнообразные кулоны служили в качестве талисманов и амулетов. Мужчины носили коготь или клык убитого медведя, волка на шнурке из кожи как знак охотника.
С развитием культуры и технологии обработки металлов кулоны и подвески становились все изящнее и изысканнее, их стали изготовлять мастера-ювелиры из драгоценных металлов (серебро, золото), а техника обработки камней позволяла оформлять украшения разнообразными по цвету вставками.
Со Средними Веками связано возникновение именных кулонов, представляющих собой монограммы, сочетания двух букв или слов исполненные в металле. Кулоны и подвески ювелиры соединяли в целые ожерелья, из которых возникло новое проявление в ювелирном искусстве — изготовление колье.
«Двенадцать алмазных подвесок» — один из сюжетообразующих предметов в романе Александра Дюма «Три мушкетёра».

Чокер (от англ: «choker» — душитель) — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера. Такое украшение имеет множество разновидностей. Чокеры изготавливаются из ракушек, дерева, кости, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, кожи, пластмассы, бархата, атласа и тому подобное. Этот подвид ожерелья впервые появился в ІІ веке до нашей эры и поныне сохраняет свою популярность. Стоит отметить, что это украшение имеет глубокий подтекст, трактовка которого зависит от типа микросоциума.

Чокеры из фаянсовых бусин, датированные серединой III тыс. до н.э. и относящиеся к эпохе Древнего царства, находили на территории Египта[1][2]. Однако, по всей видимости, эта форма украшений не была распространена, так как наиболее известным типом древнеегипетских ожерелий являются оплечья из бусин и/или золота, покрывающие плечи и большую часть груди.
Считается, что первыми чокеры носили коренные жители Америки. Первая такая находка датирована II веком до н.э. и относится к цивилизации майя. У американских индейцев ожерелье-чокер являлось символом власти вождя, а также выполняло сакральную защитную функцию, выступая в качестве талисмана от злых духов. Чокеры изготавливались из костей птиц и зверей, из дерева или ракушек.
В некоторых регионах Азии (например, Мьянма) и Африки (народ ндебеле, ЮАР) с глубокой древности до настоящего времени практикуется «вытягивание шеи» при помощи узких и высоких ожерелий из множества колец. Обычай практикуется в основном в отношении женщин, начиная с детского возраста. Женщина с вытянутой шеей считается очень привлекательной для соплеменников.
В античности ошейник с медальоном являлся признаком раба. На ошейнике содержалась надпись, кому принадлежит раб, а также указывалось наказание за кражу раба или помощь ему.

Браслет (от фр. bracelet — запястье, браслет) — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Браслеты, в зависимости от конструкции, бывают мягкими и жёсткими.
Жёсткие браслеты могут быть:
Замкнутыми — имеют форму неразъемного кольца.
Пружинящими — имеют вид разорванного кольца.
Шарнирными — состоят из двух половинок, с одной стороны скреплены шарниром, а с другой соединяются замком.
Мягкие браслеты подразделяются на:
Глидерный браслет состоит из звеньев (глидеров) с шарнирным или пружинящим соединением.
Цепной браслет представляет собой участок цепи заданного размера.
Плетёные браслеты представляют собой ажурную конструкцию, сплетённую из тонкой металлической проволоки.
Кожаные браслеты, имеющие небольшие ремешки для фиксации на руке.
Размер браслета определяется путём измерения длины внутренней окружности и обычно колеблется от 130 до 220 мм.

В древнерусских текстах браслет назывался запястьем («то, что находится за пястьем», пясть — это тыльная сторона ладони). Также встречается название обручье («то, что опоясывает руку»). Словом наручи назывался широкий браслет, закреплявший рукава одежды.

ФИЛЛИПП ХАЛСМАН: «Хороший портрет должен – и сегодня и через сто лет – показывать, как человек выглядел и что он из себя представлял». Рубрика ЦИТАТА. Рубрика ФОТОСЕССИЯ

Филипп Халсман (1906 — 1979 гг..) — выдающийся фотограф середины XX века, знаменитый автор постановочной и портретной фотографии. Серия «Филипп Халсман «Прыжок» стала классикой фотоискусства. В эту серию вошло более 200 портретов известных людей, совершающих прыжок.

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали
«Dali Atomicus»

Идея сюжета — движение электронов вокруг ядра: для этого на счет «три» ассистенты подбрасывали кошек и выплескивали из ведра воду, на счет «четыре» Дали подпрыгивал, вспышки освящали комнату ярким светом, чтобы Халсман снял происходящее на фотопленку. Так повторялось 28 раз, пока не получился этот знаменитый кадр.

Филипп Халстман Дали

Филипп Халстман
Дали

Мастер постановочной фотографии Филипп Халсман издал книгу «Усы Дали», посвященную знаменитому сюрреалисту. Самого Филиппа Халсмана называют первым сюрреалистом в фотографии.

С Сальвадором Дали Филипп Халсман познакомился в 1941 году в Нью-Йорке, куда он незадолго до этого, осенью в 1940 году, переехал из Европы, спасаясь от нацистов. Их дружба длилась в течение 30 лет. За это время совместные фотосессии подарили множество шедевров, в том числе и «Dali Atomicus».

Мало сказать, что карьера Филиппа Халсмана сложилась успешно, он стал самым признанным фотографом своего времени и классиком искусства. Фотографии его печатались в известных журналах — «Vogue», «Voila» и «Vu». Французская пресса назвала Халсмана самым лучшим фотографом-портретистом за портреты Поля Валерии, Марка Шагала, Андре Мальро, Жана Жироду, Жана Пенлеве, Шарля Ле Корбьзье, Андре Жида и многих других известных людей.
В 1945 году фотограф становится первым президентом Американской ассоциации журнальных фотографов, где начал вести борьбу за профессиональные и творческие права своих коллег. В 1951 году Халсман становится членом фотоагентства «Magnum Photos». Журнал «Популярная фотография» в 1958 году назвал фотографа одним из «Десяти величайших фотографов в мире». Сам же Халсман считает самым большим своим достижением 101 фотографию, размещенную на обложке журнала «Life». Этот рекорд на данный момент побить никому не удалось.

Филипп Халсман Барбра Стрейзанд

Филипп Халсман
Барбра Стрейзанд

Филипп Халсман: «Меня всегда притягивали человеческие лица. Каждое из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина. Охота за этими откровениями стала целью и страстью моей жизни».

Филипп Халсман Одри Хепберн

Филипп Халсман
Одри Хепберн

Филипп Халсман Альфред Хичкок

Филипп Халсман
Альфред Хичкок

Филипп Халсман: «Хороший портрет… Этого нельзя достичь, заставляя человека принять ту или иную позу или ставя его голову под определенным углом. Для этого нужно провоцировать «жертву», развлекать его шутками, убаюкивать тишиной, задавать ему такие дерзкие вопросы, которые даже лучший друг побоялся бы задать».

Филипп Халсман Мэрилин Монро

Филипп Халсман
Мэрилин Монро

Филипп Халсман Элизабет Тейлор

Филипп Халсман
Элизабет Тейлор

Филипп Халсман Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман
Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман Альфред Хичкок

Филипп Халсман
Альфред Хичкок

Филипп Халсман  Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман
Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман: «Когда человек прыгает его внимание, в основном, направленно на сам прыжок, маска спадает и появится его истинное лицо»
Из в предисловия к фотоальбому «Книга Прыжков» («Jump Book», 1959 г.).

Филипп Халсман Одри Хепберн

Филипп Халсман
Одри Хепберн

Постановочная фотография — особенная область жанра, где главное место в создании занимает идея, драматургия, режиссура, игра. От авторов — и от модели и от фотографа — требуется не только желание, но и способность, которой, конечно, обладают не все — включится в эту игру. Происходящее не всегда означает, что психологизм сюжета наигран. Антураж, атмосфера, образ создают настроение, которое является главным в передаче замысла, в котором модель искренна. И конечно, такие фотосессии дают возможность появления лучших «случайных» кадров. В процессе фотосессий почти всегда есть место этим сакральным моментам, когда игра превращается в реальность.

Филипп Халсман Мэрилин Монро

Филипп Халсман
Мэрилин Монро

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали

«Видеть недостаточно, вы должны чувствовать то, что фотографируете». АНДРЕ КЕРТЕС. Рубрика ЦИТАТА

Андре Кертес "Тень от Эйфелевой башни"  Франция, Париж  1929 г.

Андре Кертес
«Тень от Эйфелевой башни»
Франция, Париж
1929 г.

Работы Кертеса отличаются изысканной простотой и выверенностью композиции, игрой природного света и тени, тумана и искусственного городского освещения, резко остраняющими ракурсами, съёмкой через стекло и другие преграды для «естественной» точки зрения. Его стилистика глубоко повлияла на многих крупных мастеров фотоискусства (в частности, на Картье-Брессона). Одними из ключевых в творчестве Кертеса являлись портреты читающих людей. Им была создана серия работ под общим названием On Reading (перевод О Чтении), которая успешно экспонировалась во многих галереях мира.

Андре Кертес "Сильный ливень в центре Парижа. Разлив Сены"  Парвиж, Франция 1928 г.

Андре Кертес
«Сильный ливень в центре Парижа. Разлив Сены»
Парвиж, Франция 1928 г.

Андре Кертес Отдых после работы Париж, Франция 1929 г.

Андре Кертес
Отдых после работы
Париж, Франция
1929 г.

ДУГЛАС ХОФФМАН: «В живописи я стремлюсь к ощущению воздуха. Мои картины, раскрывающие мои чувства — как моя подпись. Я пишу повседневность, но я мечтатель, и романтизм — это мое самовыражение в современном мире структурированной реальности». Рубрика «ЦИТАТА»

Дуглас Хоффман Арт-Релиз.РФ

Он умело сочетает свои собственные методы живописи с техникой мастеров прошлого, которую он перенял от Джозефа Шеппарда, обучаясь в Колледже искусств в Мэриленде, где по окончании получил степень бакалавра изобразительных искусств.
Красивая аура света и атмосфера, пронизывающая произведения Дугласа Хоффмана, схожа с атмосферой картин в стиле Барокко. Он уделяет большое внимание каждой детали, создавая гармоничные композиции с великолепно сбалансированными цветом и формой. Подражая своему любимому Вермееру, Дуглас Хоффман рисует ситуации из повседневной жизни дома и студии, используя жену и детей в качестве своих моделей.

Дуглас Хоффман родился в Балтиморе, штат Мэриленд в 1945 году.
После окончания института в Мэриленде Хоффман был представлен Международной галерее изобразительных искусств в Вашингтоне, где он продал все свои законченные работы. В то же время им заинтересовались ведущие галереи Нью-Йорка, и это стало его посвящением в мир искусства.
В 1977 году Хофманн встретился с Джеком Соломоном, владельцем корпорации Circle Fine Art.
Соломон предложил ему эксклюзивный контракт, который стал началом карьеры и одним из самых важных периодов жизни художника.
Одним из условий контракта было то, что Хофманн должен был изучить новую для него сложную технику — литографию. Долгие месяцы, изучая графическое искусство, Хофманн постигает процесс создания оригинальной печати, которая представляет собой создание рисунка на каждой пластине.

Дуглас Хоффман Репетиция. Балерина Рубрика Цитата

ДУглас Хоффман Балерины Рубрика Цитата

Дуглас Хоффман Рубрика Цитата

Дуглас Хоффман художник Рубрика Цитата

Дуглас Хоффман Рубрика Цитата .

Дуглас Хоффман Китайский шкаф Рубрика Цитата

ЗУРАБ ПАЧУЛИЯ: «Вся земля, весь мир — это наша огромная мастерская, мастерская для художников, творящих свои произведения, в поисках гармонии и красоты мира». Рубрика «ЦИТАТА»

Зураб Пачулия  "Старый Кутаиси"  1983-1986 гг..  холст, масло  95,5 х90

Зураб Пачулия
«Старый Кутаиси»
1983-1986 гг..
холст, масло
95,5 х90

Зураб Пачулия родился в 1948 г. Окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Член ТСХ России, Международной Федерации художников Юнеско. Удостоен почетного звания и диплома Лауреата партии «Свобода и Народовластие» и общественности России в номинации «Золотой фонд Отечества», а также другими грамотами и дипломами, благодарственными письмами от различных организаций.
Одним из главных талантов художника Зураба Пачулии — является умение дружить. Его профессиональная способность приводить к содружеству цвета и элементы композиций, будто находит свое воплощение в жизни — он искренне восхищается людьми, всегда открыт для общения, и смотрит взглядом художника не только на лица, обнаруживая в любом из них красоту и гармонию черт, но и на явления, на события, на отношения, стремясь к неизменной цели любого мастера — привести все вокруг к гармонии. Отношение художника к миру очевидно из сюжетов его картин. Они кажутся волшебными, но не придуманными. В них — метафорическое выражение нежности и преданности возлюбленных, мужества и доблести героев, мудрости и опыта стариков. Зураб уже давным-давно москвич, но на его полотнах, написанных в московской мастерской величественно сияют горы Грузии, где зреют виноградники и щедрая природа дарит вдохновение для красочных пейзажей и богатых натюрмортов. И в этой преданности родной земле читаются глубинные корни, питающие мудрость художника в его стремлении подружить весь мир.

Художник  Зураб Пачулия

Художник
Зураб Пачулия

Долгие годы Галерея Зураба Пачулии была расположена в павильоне №2 на территории ВВЦ напротив фонтана «Дружба народов». Гостеприимный и доброжелательный человек, талантливый художник Зураб Пачулия дружен со многими мастерами из разных стран бывшего советского пространства, с большинством из которых познакомился еще в эпоху Всесоюзных выставок. «Мы вместе и сегодня, — говорит Зураб, — художники, музыканты, поэты, объединенные общим устремлением — приумножить прекрасное в мире, сделать мир светлее. Где бы на земле не находились наши художественные студии, огромная земля и небо над головой, природа — наша большая творческая мастерская — одна для всех, предназначенная для того, чтобы творить добро и красоту, все лучшее для души человечества!»

Художник  Зураб Пачулия Композиция

Художник
Зураб Пачулия
Композиция

София Загряжская Слава Лен Омар Чхаидзе Зураб Пачулия Евгения Кове-Петрова ММСИ декабрь 2013 г.

София Загряжская
Слава Лен
Омар Чхаидзе
Зураб Пачулия
Евгения Кове-Петрова
ММСИ
декабрь 2013 г.

Искусствовед  Ольга Петрова художник  Зураб Пачулия в Творческой Мастерской Рябичевых  апрель, 2014 г.

Искусствовед
Ольга Петрова
художник
Зураб Пачулия
в Творческой Мастерской Рябичевых
апрель, 2014 г.

Зураб Пачулия и Омар Годинес члены жюри конкурса  "Россия-Индия. Культура миротворчества" в Творческой Мастерской Рябичевых ноябрь, 2013 г.

Зураб Пачулия и Омар Годинес
члены жюри конкурса
«Россия-Индия. Культура миротворчества»
в Творческой Мастерской Рябичевых
ноябрь, 2013 г.

Зураб Пачулия  организатор выставки художников в Дипломатической Академии МИД РФ март 2013 г.

Зураб Пачулия
организатор выставки художников в Дипломатической Академии МИД РФ
март 2013 г.

Художник Зураб Пачулия   на выставке в Дипломатической Академии, 2010 г.

Художник Зураб Пачулия
на выставке в Дипломатической Академии, 2010 г.

Зураб Пачулия на Выставке своих работ в Дипломатической Академии МИД РФ

Зураб Пачулия на Выставке своих работ в Дипломатической Академии, 2010 г.

Художник  Зураб Пачулия в своей галерее на ВВЦ лето, 2009 г.

Художник
Зураб Пачулия
в своей галерее на ВВЦ
лето, 2009 г.

ФАТИ МАХМУД (FАTHI MAHMOUD, 1918 — 1982 гг..). Выдающийся скульптор, художник, дизайнер. Основатель знаменитого фарфорового завода в КАИРЕ И АЛЕКСАНДРИИ

Фарфоровый завод Фати Махмуд создает тончайший фарфор  (лицензия на производство египетского Лиможского фарфора с 1942 года). Лиможский фарфор - это твердая и просвечивающаяся керамика, отличающаяся особенной белизной . В 1712 году французский миссионер Франсуа Ксавье д"Aнтреколь, живший в китайском Цзиндэчжэне, обнаружил состав и технологию производства китайского фарфора. Впоследствии, благодаря его стараниям и после открытия во французском городе Лимож в 1770 году месторождений каолиновой глины, и было начато производство настоящего Лиможского фарфора.

Фарфоровый завод Фати Махмуд создает тончайший фарфор (лицензия на производство египетского Лиможского фарфора с 1942 года).
Лиможский фарфор — это твердая и просвечивающаяся керамика, отличающаяся особенной белизной. В 1712 году французский миссионер Франсуа Ксавье д Aнтреколь, живший в китайском Цзиндэчжэне, обнаружил состав и технологию производства китайского фарфора. Впоследствии, благодаря его стараниям и после открытия во французском городе Лимож в 1770 году месторождений каолиновой глины, и было начато производство настоящего Лиможского фарфора.

Фати Махмуд родился в 1918 году в Египте. Окончил Каирский колледж прикладного искусства в 1938 году по специальности скульптура и дизайн интерьера. Его художественный талант и философия помогли ему стать выдающимся художником своего времени. Его студия, где Фати Махмуд создал большую часть своих работ, была крупнейшей мастерской в Каире по литью бронзы.

Cочетание дизайна и высокого качества фарфора делают посуду Фати Махмуда произведениями искусства.

Cочетание дизайна и высокого качества фарфора делают посуду Фати Махмуда произведениями искусства.

Фати Махмуд был звездой современного искусства и дизайна; он был одним из немногих художников в Египте в то время, которые приняли эстетику современного минималистского дизайна. Кроме того, он не ограничивался художественным творчеством, он стал одним из первопроходцев египетских промышленных дизайнеров, он помог вступить египетскому обществу в эпоху промышленного расцвета.
Его девизом стала идея «Искусство для миллионов людей». Фати Махмуд создал офис архитектурного проектирования и фабрику современной мебели (Мебель для века), а также основал в 1942 году первый керамический (глиняной) завод в Каире. На протяжении целого десятилетия (1942 – 1952 гг..) знаменитый египетский скульптор колебался между искусством и индустриализацией искусства. Но после покупки земли в новой промышленной зоне Александрии (1980 г.) был построен и полностью оборудован новейшей технологической инфраструктурой совершенно новый завод. После смерти Фати Махмуда (1982 г.) его младший сын, Саид Фати Махмуд, взял на себя еще небольшой, но быстро расширяющийся семейный бизнес. К тому моменту проект Александрийского завода не был завершен, купленная земля все еще была болотистой, и предприятие было сильно задолжено. Потребовалась большая выносливость, чтобы пройти через все связанные с этим вопросы и всесторонне осуществить передачу и трансформацию глиняной фабрики Каира на Александрийский фарфоровый завод в 1986 году.

Художественные произведения Фати Махмуда можно встретить по всему Египту, на дорогах и площадях многих городов; кроме того, настенные панели, которые в полной мере демонстрируют его большой талант украшают наиболее важные здания, университеты и памятники Египта. Фати Махмуд получила 21 первую премию за скульптурные работы на различных местных и международных конкурсах. Кроме того, он был удостоен второй премии за крупные скульптурные стеновые барельефы на международной выставке 1958 году в Брюсселе.
Согласно видению Фати Махмуда, искусство должно быть отражено в различных отраслях промышленности, в частности, современная стальная мебель, архитектура и дизайн интерьера.

Фати Махмуд Арт-Релиз.РФ

Cкульптор АЛЕКСАНДР РЯБИЧЕВ со своей композицией «ИНДИЙСКИЙ СЛОН» (бронза, 2017 г. ) в ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ РЯБИЧЕВЫХ

Скульптор  Александр Рябичев

Скульптор
Александр Рябичев

Александр Рябичев слон 2017 год Арт-Релиз.РФ

Художник ВЕРА ЗАНЕГИНА. Текстильные панно из серии «ГОВОРЯЩИЕ КАРТИНКИ»

Вера Занегина  "Лев и собачка"  серия "Говорящие картинки" текстильное панно  80х102 2016 г.

Вера Занегина
«Лев и собачка»
серия «Говорящие картинки»
текстильное панно
80х102
2016 г.

Сдержанные по цвету, монохромные, линейно-пластичные и контрастные работы Веры Занегиной располагают зрителя к размышлению, рассуждению, прочтению подтекстов. Свои мысли художник обращает в художественный жест, рассматривая впечатления через многогранный резонанс эмоциональной истории, на стыке личного опыта и поэтической фантазии. В работах Веры Занегиной отражены человечность, скорбь, память, восторг, любовь. Работам она придаёт философский подтекст, и они в основном абстрактны, но даже при натуралистичном изображении предметов дают зрителю воспринять их как знак, некий интерфейс между материальным и духовным, восторженно-наэлектризованным и сдержанно-отрешенным, осознанным и эмоциональным.
В своих произведениях автор неслучайно обращается к мягкому нетканому материалу, в котором рисунок создается с помощью механического соединения и спутывания, переплетения волокон. Это косвенно закладывает в себя и сюжетные смыслы произведений: судьбы и обстоятельства, чувства и эмоции, периоды раздумий. Работы несут не только визуальную информацию, но и провоцируют на тактильное восприятие поверхности произведений — их хочется потрогать. Материал, который не часто встречается в современном искусстве и состоит из синтетических волокон, являющихся продуктом газового конденсата, современен и совершенствуется благодаря новым химическим технологиям. Также автор нашла применение синтетическому переработанному волокну, что так актуально в год экологии в России.
Вера Занегина родилась в 1979 в Москве. Окончила Московский Государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, по специальности «Художественный текстиль». Преподаватели — В.Рыбалко, Н.. В 1998 г. была победителем международного художественного конкурса и направлена на стажировку в Stiftung Bauhaus Dessau (Германия). Совместно с группой студентов из разных стран выполнила проект оформления выставочного комплекса Двора Лукаса Кранаха в Лютерштадте Виттенберге.
В 2008г. закончила аспирантуру, искусствоведческое отделение. Изучала русские старинные ковры. Член Ассоциации Художников Декоративно-прикладного искусства Московского Союза Художников, член Московского Союза Дизайнеров. Вера Занегина — Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей, постоянный участник профессиональных выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях нашей страны и за рубежом. Художник Вера Занегина живет и работает в Москве. Сайт художника: www.vzart.ru

Вера Занегина  "Райский сад"  серия "Говорящие картинки" текстильное панно  80х102 2016 г.

Вера Занегина
«Райский сад»
серия «Говорящие картинки»
текстильное панно
80х102
2016 г.

СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ. Картины «ХРОНОС» и «ТРУБЫ АНГЕЛОВ». Статья СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ

Сергей Куприянов художник София Загряжская искусствовед у полотна Сергея Куприянова  "Хронос" ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.  В экспозиции  "Ландшафты абстракции"

Сергей Куприянов
художник
София Загряжская
искусствовед
у полотна Сергея Куприянова
«Хронос»
ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.
В экспозиции
«Ландшафты абстракции»

Художник Сергей Куприянов "Трубы Ангелов"

Художник
Сергей Куприянов
«Трубы Ангелов»

«Когда Святые маршируют, я хочу быть вместе с ними…» — эта самая известная джазовая композиция Луи Армстронга получила множество музыкальных и живописных интерпретаций, и монументальная картина Сергея Куприянова «Трубы Ангелов» мне кажется одной из них. Композиция, в центре которой отчетливо читаются лики и светящиеся нимбы, будто устремлена ввысь, к свету. Закругленность линий создает ощущение мощного движения. И в этой ритмичности — образное олицетворение вращения по спирали, развития, стремительного хода жизни, в центре которого статичны, прочны и неизменны главные ориентиры – в картине Куприянова это — образы ангелов.
Джаз и абстракцию роднит не только свобода выражения и закономерная случайность, которая присуща импровизации, но и некоторая непосредственность в описании значительных событий и великих идей. То, что называется «прямое знание», не принадлежащее уму – интуиция, откровение, просветление — проявляются, скорее, в таких свободных формах искусства.
Энергетику и настроение сюжета «Трубы Ангелов» передает символика цветов, которая здесь интерпретируется также, как и в символике иконописного искусства: желтый — самопознание, стремление к божественному, духовному просветлению, красный – все земное – любовь, страсть, кровь, плоть, цвет глины, из которой создано тело человека, и вместе с тем, по Кандинскому, красный вызывает ощущение силы, энергии, устремленности, решительности, радости, триумфа (шумного)… «Музыкально, — пишет Кандинский, — он (красный) напоминает звучание фанфар с призвуком трубы…» Таким образом, символика преобладающих желтого и красного цветов, ритм композиции и суть сюжета в картине Куприянова «Трубы Ангелов» неразрывно связаны. Общее впечатление от происходящего – радость и ликование, возвещение благой вести, восторженность, триумф.
Кандинского, безусловно, можно назвать главным учителем абстракционистов, и Сергей Куприянов чувствуя, особую духовную и творческую связь с учителем, посвящает ему свои картины, созданные по мотивам Композиции VIII Василия Кандинского, 1923 года, хранящейся в Музеее Гуггенхайма в Нью-Йорке и по мотивам его работы «Проходящая линия».
Такой проходящей линией в творчестве самого Сергея Куприянова является эксперимент – трансформация плоскости в трехмерную пространственную композицию. Вместе с Кандинским Куприянов проходит весь путь создания картины мастера, и в новом осмыслении возникает качественно новое произведение искусства, как оммаж великому художнику-мыслителю, как диалог, как следующий шаг к познанию художественного процесса.
Будущее абстракции – это синтез разных ее направлений и рождение нового – считает Сергей Куприянов. Он находится в творческом диалоге с великими мастерами прошлого, дружит с самыми выдающимися абстракционистами современности и планирует будущее абстрактного искусства, частью которого он является. «Я и абстракциия – понятия совместимые» — один из его девизов.

«Башня Времени», «Ключ Времени», «Синяя Птица Времени», «Спираль Времени» — абстрактное полотно «Хронос» имеет почти литературную повествовательность. Картина Сергея Куприянова наполнена символами и знаками. Следующие друг за другом, переплетающиеся, они складываются в мозаику-рассказ о явлении самом абстрактном в мире человеческих понятий и самом конкретном одновременно.

Как выразить бесконечность, скоротечность, неумолимую беспристрастность, неизбежность, неопределенность, мудрость, благосклонность и еще множество характеров времени? Сергей Куприянов раскинул 1000 метров холста, и этот размер — часть образа, призван сыграть свою значительную роль в игре воображения. Всю композицию зритель может видеть целиком лишь на расстоянии, а вблизи, — читать истории за историями, составляющие замысловатый сюжет картины, лишь следуя вдоль полотна. Это движение создает почти интерактивную связь зрителя и произведения, вовлекает в действие. Невольно следуя за изображением, зритель перестает быть только созерцателем.

«Хронос» Сергея Куприянова — иллюстрация бесконечности и еще одна попытка разгадать феномен Времени. На протяжении веков философы-мудрецы отталкивались от понятия Времени для осмысления и характеристики мира, его совершенства и несовершенства, его изменчивости и постоянства. Все относительно. И в этой самой популярной теории современности главную роль опять же играет Время.

Для своих абстрактных работ Сергей Куприянов, как философ, выбирает самые значительные темы. Как художник, он, в первую очередь, мастер цвета и композиции. В работе «Хронос» Куприянов — мастер синего цвета. Именно синий символизирует бесконечность, мудрость и тайну. Его «Хронос» по энергетике родственен Вселенной, синей бескрайности, мистической и непостижимой. Но эта вселенская синева наполнена многими смыслами, которые в абстракции Сергея Куприянова выражены знаками-ключами к этим смыслам.

Живописный опыт художника стоит на плечах великих, каждый выбирает себе учителей и единомышленников в истории искусства, следуя собственной художественной интуиции и духовному родству. В своей мастерской Сергей Куприянов в начале беседы о своем творчестве показывает альбомы с картинами Фрэнка Стеллы, видя в геометризме его произведений и пространственно-трехмерных решениях особенную значительность композиций.

Многие работы Сергея Куприянова также трехмерны и создают некоторую декоративность, помогая автору в собственной манере эффектно выразить замысел композиции. Но картина «Хронос», выполненная на полотне, удивительным образом, также имеет эффект трехмерности, благодаря композиционному построению фигур, сплетению форм, парящих в пространстве, в бескрайнем океане Времени, приглашая зрителя к осмыслению его глубины и тайны.
София Загряжская

Сергей Куприянов художник София Загряжская искусствовед у полотна Сергея Куприянова  "Хронос" ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.  В экспозиции  "Ландшафты абстракции"

Сергей Куприянов
художник
София Загряжская
искусствовед
у полотна Сергея Куприянова
«Хронос»
ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.
В экспозиции
«Ландшафты абстракции»

Сергей Куприянов художник София Загряжская искусствовед у полотна Сергея Куприянова  "Хронос" ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.  В экспозиции  "Ландшафты абстракции"

Сергей Куприянов
художник
София Загряжская
искусствовед
у полотна Сергея Куприянова
«Хронос»
ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.
В экспозиции
«Ландшафты абстракции»

Сергей Куприянов художник София Загряжская искусствовед у полотна Сергея Куприянова  "Хронос" ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.  В экспозиции  "Ландшафты абстракции"

Сергей Куприянов
художник
София Загряжская
искусствовед
у полотна Сергея Куприянова
«Хронос»
ЦДХ, 27 декабря, 2015 г.
В экспозиции
«Ландшафты абстракции»