Архивы рубрики ‘Классики и современники’

ОЛЕГ КОМОВ. Монография НИКИТЫ ВОРОНОВА. Издательство «ХУДОЖНИК РСФСР. ЛЕНИНГРАД», 1982 год. Рубрика КНИГИ, ИЗДАНИЯ

Олег Комов фото 4. Арт-Релиз.РФ.

Эта монография рассказывает о творчестве одного из ведущих советских скульпторов, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств, лауреата Государственных премий Олега Константиновича Комова. Скульптор снискал широкую известность как автор памятников Андрею Рублеву и Александру Суворову в Москве, Пушкину в Кишиневе, Калинине, Болдине, Салтыкову-Щедрину в Калинние, Венецианову в Вышнем Волочке. Олег Комов также известен станковыми композициями. Издание представляет интерес для профессионалов и любителей современного изобразительного искусства. Автор монографии — известный искусствовед Никита Воронов. Съемку скульптурных произведений для издания осуществлена В.И. Почаевым.

Скльптор  Олег Комов Композиция "Стекло" бронза 1958 г.

Скльптор
Олег Комов
Композиция
«Стекло»
бронза
1958 г.

«Комов, как всякий истинный художник, шел и идет дорогой открывателя, — пишет в искусствовед Никита Воронов в 1982 году, — именно идет, а не проносится в вихре блестящих замыслов, эффектных находок, сверкающих свершений. Он переосмысливает, открывает новые грани, показывает с неожиданных позиций то, что мы, казалось, знали уже с детских лет. И зритель вдруг останавливается пораженный — да, конечно, это же так, более того, это только так и может быть!»

С этих слов начинается глава «Начало пути». Никита Васильевич Воронов не просто хорошо знал современное искусство и творчество своих современников, он дружил с теми, о ком писал, в непосредственной близости наблюдал истоки вдохновения, профессиональные устремления, поиски и успехи, жизнь в семье и искусстве. Издание содержит редкие архивные фотографии, подробно рассказывает об этапах творчества и главных работах скульптора. Исторические композиции и пушкиниана — этим темам отведены отдельные статьи.

Олег Комов фото 7. Арт-Релиз.РФ

Никита Воронов, искусствовед, автор монографии:

«Среди молодых художников Комов пришел к истории одним из первых, пришел не по заказу на памятник или историческую композицию, а действительно по велению души и сердца. После Алтая, после поездок по России и Европе что-то нарастало в душе: желание понять, осмыслить истоки культуры. Став признанным скульптором, Комов со всей ответственностью ощутил, с одной стороны, свою причастность к отечественной культуре. Художник — продолжатель традиций искусства, создававшегося поколениями мастеров, в нем воплощается исторический дух нации, черты многовековой культуры народа. А с другой стороны, он почувствовал недостаточность своих знаний об этой стране и ее народе — особенно после того, как перед ним открылись ее просторы, самобытность ее культурных традиций и нелегкость исторической судьбы.»

Памятник Илье Репину на территории Дома творчества «Академическая дача», (1976 г.), скульптурная композиция «Юрий Гагарин и Сергей Королев», (1975 г.), К.Э.Циолковский, (1971 г.), М.Ю. Лермонтов (1976 г.) — галерея образов, созданных Олегом Константиновичем в этом издании предстает в черно-белых и цветных фотографиях, очень точно передающих пластику скульптур.

Скульптор Олег Комов фото композиций  "Семья", 1970 г.  и "Жена с сыном" 1968 г.

Скульптор
Олег Комов
фото композиций
«Семья», 1970 г.
и «Жена с сыном» 1968 г.

Эта монография также прекрасно иллюстрирует, что особое место в творчестве скульптора занимают трогательные образы семьи художника и портреты близких его друзей — скульптор Лавинский (1971 г.), Юрий Чернов с дочерью (1967 г.), писатель Борис Полевой (1966 г.), поэт Андрей Дементьев (1979 г.). Никита Воронов также указывает, что Олег Константинович стремился и в портретах знаменитых исторических личностей подчеркнуть их человеческие качества, сделать их более близкими зрителю. В этой демократичности искусствовед видел характер искусства эпохи, в которой жил и творил Олег Комов.

Скульптор  Олег Комов Памятник А.С. Пушкину в г. Калинине 1974 г.

Скульптор
Олег Комов
Памятник А.С. Пушкину в г. Калинине
1974 г.

Никита Воронов, искусствовед, автор монографии:

«… желание скульптора показать Пушкина — человека, одаренного, гениального, но прежде всего человека, то есть не противопоставлять его людям, а, напротив, выявить те общие черты, которые сближают гения с другими людьми и, стало быть, делают его образ земным, а идеал — достижимым.»

Олег Комов среди участников выставки "Мое Нечерноземье" в Туле

Олег Комов среди участников выставки «Мое Нечерноземье» в Туле

В той же манере создан памятник Александру Суворову для Москвы. Никита Воронов пишет:

«Поза полководца не только естественна и непринужденна — она полна особого изящества, то есть, как и в своей станковой композиции, изображающей Суворова с картой, ваятель подчеркивает в памятнике не силу, а интеллект, духовное начало, примат мысли. И именно в этом, а нетолько в масеровитой отделке деталей, подлинная созвучность эпохе, приучившей нас по достоинству ценить достижения разума.
В этом памятнике, пожалуй, более, чем в других своих работах, Комов опирался на традиции русской скульптурной классики XIX века.»

Скульптор  Олег Комов Памятник А.В. Суворову бронза 1982 г.  Москва

Скульптор
Олег Комов
Памятник А.В. Суворову
бронза
1982 г.
Москва

«Каждое нарисованное им лицо выступает из пространства листа как объемная скульптура,» — Никита Воронов.
Отдельная глава посвящена рисункам Олега Комова. «Его «подсобные» изображения приобрели самоценность. Его аналитическое отношение к натуре придало карандашной графике новое особое качество.»

Олег Комов Композиция  1962 г.

Олег Комов
Композиция
1962 г.

Олег Комов "Марина Бокова в старинном русском костюме"  1979 г.

Олег Комов
«Марина Бокова в старинном русском костюме»
1979 г.

Олег Комов "Телефон" бронза 1958 г.

Олег Комов
«Телефон»
бронза
1958 г.

Олег Комов "Пушкин и Пущин" бронза 1965 г.

Олег Комов
«Пушкин и Пущин»
бронза
1965 г.

Украшения с острова БАЛИ. Презентация новой ювелирной коллекции бренда ABOUT ANGELS by KAORA SANDARA «ALNILAM» в России. На презентации в Москве побывала эксперт-искусствовед ЕЛЕНА САДЫКОВА

В июне дизайнер Kaora Sandara провела презентации новой коллекции ювелирных украшений бренда About Angels в России.
Коллекция носит название ALNILAM.
Название коллекции – это имя планеты в созвездии Орион.

Каора Сандара   дизайнер, художник   основатель бренда  "About Angels"

Каора Сандара
дизайнер, художник
основатель бренда
«About Angels»

Каора Сандара – дизайнер и художник русского происхождения, основатель бренда About Angels. На протяжении долгого времени, более десяти лет, живет и работает на Бали, и коллекция создается на этом волшебном острове. Художник взаимодействует с кристаллами, воплощает трансформативные знания, космическую энергию. В основе ювелирной коллекции, имеющей современное звучание и тонкие художественные формы, лежат коды сакральной геометрии. Любимыми кристаллами мастера являются горный хрусталь, розовый кварц. В изделиях можно увидеть халцедон, черный агат, лунный камень, гранат, цитрин и другие натуральные камни, обрамленные серебром.

Украшения дизайнера  Каоры Сандары  на презентации ее  новой коллекции ювелирных украшений бренда "About Angels" в России

Украшения дизайнера
Каоры Сандары
на презентации
ее новой коллекции ювелирных украшений бренда «About Angels» в России

Каора Сандара является тем редким мастером, который выражает эзотерические знания в ювелирных изделиях. Украшения не просто обладают эстетической привлекательностью, но и несут в себе закодированные смыслы. Можно выделить два уровня смыслов. Первый из них закодирован на успех, богатство, любовь и другие традиционные ценности, второй же помогает раскрыть личностные качества и перейти на новый уровень сознания.
Ювелирная коллекция включает коды-шармы, тонкие браслеты с кодами сакральной геометрии, диадемы, кольца, кулоны и другие магические изделия. Украшения имеют названия – «Гармоническая Женщина», «Очиститель Сознания», «Новая Игра», «Поток», «Излучатель Любви», «Магнит Изобилия» и другие.

Каора ювелирные украшения.. Арт-Релиз.РФ

Анонс:
И вновь ювелирные изделия брэнда About Angels можно будет увидеть в Москве в рамках трехдневного шоурума 4,5 и 6 июля по адресу Большой Козихинский переулок, 19/6.
Наряду с новой коллекцией «ALNILAM» представлены и изделия прошлых коллекций.

Телефоны представителей +7 916-695-59-74 Людмила и + 7 926-056-70-30 Наталья
Часы работы показов: четверг 4 июля 15-22.00 пятница 5 июля 15-22.00 суббота 6 июля 12-19.00

Елена Садыкова эксперт-искусствовед

Каора Сандара   дизайнер, художник   основатель бренда  "About Angels"

Каора Сандара
дизайнер, художник
основатель бренда
«About Angels»

Единственное, что мы сможем взять с собой из этой жизни, это свое светлое имя. Оно всегда будет принадлежать нам. Рубрика ЦИТАТА. АРТ-Релиз.РФ

Галерея Александр Мастерская Рябичевых логотип AR Арт-Релиз.РФ  .

ТАТЬЯНА МЕЖЕЛАЙТИС. Мастер психологического портрета и метафизических пейзажей

Фото: Татьяна Межелайтис

Фото:
Татьяна Межелайтис

В области фотографии Татьяна Межелайтис мастер многих жанров — ню, faishion, предметная и репортажная съемка. Но, как истинный профессионал, она выбирает свою тему в искусстве. И это, в первую очередь, проникновение в глубину души — модели, натюрморта, природы. Психологизм ее работ очевиден. Выбор цвета, постановка кадра, ракурс — все направлено на то, чтобы зритель увидел за изображением нечто большее, чем отражение реальности. Поэтому ее произведения на выставках вызывают интерес. Но есть еще одна привлекательная особенность ее творческих работ. Татьяна Межелайтис представляет мир полным гармонии и красоты, и эта эстетика объединяет и, созданную ею постановочную композицию, и сюрреалистический пейзаж восточного города, и задумавшуюся женщину, смотрящую в ее объектив.

Таня Межелайтис, фотохудожник.
Член Творческого Союза художников России. Участник более 30 выставок.
Окончила ВГИК им.С.Герасимова
Тел. +7 916 5757 312

Татьяна Межелайтис

Татьяна Межелайтис

Татьяна Межелайтис

Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

 Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

  Татьяна Межелайтис

ОСКАР РАБИН 1928 — 2018 гг.. советский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы ЛИАНОЗОВО. Организатор БУЛЬДОЗЕРНОЙ ВЫСТАВКИ (1974 г.). Кавалер ордена РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ «ЗА СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ» (2013 г.)

Оскар Рабин «Три крыши»  1963 г.  Фото: Государственная Третьяковская галерея

Оскар Рабин
«Три крыши»
1963 г.
Фото: Государственная Третьяковская галерея

Оскар Яковлевич Рабин (2 января 1928, Москва — 7 ноября 2018, Флоренция)

Родился 2 января 1928 года в Москве в семье врачей, выпускников Цюрихского университета Якова Рахмиловича Рабина (родом из Украины) и Вероники Мартыновны Андерман (из Латвии). Отец умер, когда будущему художнику было 5 лет, мать — когда ему было 13 лет (1941). В начале сороковых жил в Трубниковском переулке (дом № 24, квартира 16), учился в художественной студии Евгения Кропивницкого, увлёкся романтизмом. С 1946 по 1948 год учится в Рижской Академии художеств. В этот период придерживается строгого реалистического метода, много работает над натюрмортами. В Академии латышские студенты зовут его «наш Репин». В 1948 году Сергей Герасимов принимает Рабина на второй курс Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. В 1949 году был исключён «за формализм», после чего возвращается к своему первому учителю Е. Кропивницкому. Оскар Рабин так описывает этот период:

Сергей Герасимов меня взял на второй курс Суриковского института. Но жить было негде. Добиться общежития — невозможно. Чёрт знает, где жил и болтался. Месяца четыре поучился. Но разве это учёба? Кончилось тем, что пошёл работать — устроился под Москвой, на Долгопрудной, десятником по разгрузке вагонов. Там строилась водопроводная станция. Работали заключённые — не политические, а уголовные. Всякие — и убийцы, и блатные.

Оскар Рабин, интервью газете «Известия».

С 1950 до 1957 года работает грузчиком на железной дороге, мастером на строительстве «Севводстроя». В 1950 году женится на Валентине Кропивницкой.
В конце 1950-х годов вместе с Е. Л. Кропивницким стал основателем неофициальной художественной группы «Лианозово». Весной 1957 года принимает участие в III выставке произведений молодых художников Москвы и Московской области, где представляет свои первые авангардистские работы:

Оскар Рабин  «Паспорт» 1972 г.   Музей Майоля, Париж  Фото: Фонд Дины Верни

Оскар Рабин
«Паспорт»
1972 г.
Музей Майоля, Париж
Фото: Фонд Дины Верни

«… его, как других, не устраивало рабское копирование реальности — все эти пейзажи и натюрморты. И однажды члены отборочной комиссии Молодёжной выставки увидели: тощий молодой человек в больших очках ставит у стены совершенно необычные холсты — на больших плоскостях было изображено… это были сильно увеличенные детские рисунки. Это было ни на что не похоже. Это были первые произведения поп-арта в России. Теперь это понятно. Но тогда смущённые вконец члены МОСХа всё-таки отобрали пару холстов. И выставили, не подозревая, что натурой художнику послужили рисунки его дочери Катечки».

Генрих Сапгир: Лианозово и другие (группы и кружки конца 50-х).

Летом того же года участвует в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов, где знакомится с Олегом Прокофьевым и Олегом Целковым. На приуроченной к фестивалю выставке произведений молодых художников Советского Союза получает почётный диплом за представленный натюрморт. Став лауреатом фестиваля, впервые получает возможность зарабатывать живописью, работая художником-оформителем на комбинате декоративно-прикладного искусства. Принимает активное участие в Международной выставке изобразительного и прикладного искусства, проходившей в ЦПКиО им. А. М. Горького.

Тогда же начинает зарабатывать продажей картин, устраивая публичные показы каждое воскресенье в собственной квартире. Среди покупателей — первые советские коллекционеры: Г. Костаки, А. Мясников, Е. Нутович, а также иностранные дипломаты и журналисты. Однако первый же иностранный покупатель, американский журналист, был задержан милицией, не успев даже донести картину до дома. В 1960 году Лианозово входит в черту Москвы, но до этого момента большинство иностранцев не имело права покидать пределы Москвы, посещая квартиру Рабина. С присоединением Лианозова к Москве число иностранных покупателей стало расти. Одновременно начинается острая критика Рабина и его окружения в советской прессе. Первым стал фельетон Жрецы «помойки № 8» в Московском Комсомольце:

Не говоря уже о том, что «произведения» Рабина вызывают настоящее физическое отвращение, сама тематика их — признак его духовной убогости.

Роман Карпель, Жрецы «помойки №8»

Пресса критикует Рабина за очернение Советского Союза, депрессивность картин, подыгрывание буржуазным критикам социализма.
В 1964 году работы Оскара Рабина впервые были представлены на зарубежной выставке. Это произошло в Лондоне, на групповой выставке «Аспекты современного советского искусства». В 1965 году владелец лондонской Grosvenor Gallery Эрик Эсторик организует в своей галерее первую персональную выставку Рабина. На ней были представлены 70 работ художника. В это же время Рабин переезжает из Лианозово в Москву.
В 1967 году вступает в Горком художников книги, графики и плаката. Принимает участие в групповой выставке, подготовленной Александром Глезером на Шоссе Энтузиастов, однако выставку закрывают через два часа после открытия.
В конце 60-х Рабину удалось получить заказы на оформление нескольких поэтических книг («Сохрани весну» Владислава Фатьянова, «Забота» Тамары Жирмунской). В отличие от Эль Лисицкого или Виктора Пивоварова Рабин не смог сделать из иллюстрирования постоянный заработок, хотя неоднократно обращался в издательства в поиске заказов.
В 1969 году Городской комитет КПСС постановил, что любая выставка может быть разрешена только после просмотра руководством МОСХ. Именно тогда Рабин высказывает идею выйти с картинами на улицу, вместо того чтобы устраивать официальные выставки. Осенью 1974 года Рабин становится инициатором и одним из главных организаторов известной выставки работ художников-нонконформистов в Битцевском лесопарке («Бульдозерная выставка»).
В воспоминаниях Владимира Немухина история возникновения замысла выставки связана с давлением на Рабина со стороны прокуратуры и КГБ. Немухин предложил Рабину обратиться к властям с открытым письмом. Однако такой шаг мог привести только к тюремному сроку для художников. И тогда Рабин предложил устроить выставку на открытом воздухе, куда будут приглашены иностранные дипломаты и журналисты.

В поздних интервью Оскар Рабин так объясняет задачу выставки:

Было просто желание выставить свои картины, жить как художник, а не как техник на железной дороге — так приходилось жить мне, или, в лучшем случае, иллюстратор детских книг, как многие другие.

Оскар Рабин, Интервью газете «Коммерсант»

В январе 1977 года Рабина задерживают по обвинению в тунеядстве и сажают под домашний арест. После отказа эмигрировать в Израиль, домашний арест заменяют ночью в КПЗ. Через несколько дней Рабин получает предложение туристической визы в Европу и соглашается уехать:

Для нас был важен сам принцип свободы передвижения: поехали по турвизе, свободно вернулись… Впрочем, я решил, что без Вали не поеду. Там сначала разозлились, а потом выдали три загранпаспорта.

Оскар Рабин, интервью журналу «Итоги».

22 июня 1978 года, проведя 6 месяцев во Франции, Рабин получает приглашение из советского консульства. Генеральный консул зачитал художнику Указ Президиума Верховного Совета СССР, требующий «лишить советского гражданства Рабина Оскара Яковлевича, в связи с тем, что его деятельность позорит звание советского гражданина».

Я спросил, нельзя ли получить копию указа. «Нет, — ответил консул, — указ ещё не опубликован, есть лишь текст полученной из Москвы телеграммы».

Оскар Рабин, интервью журналу «Итоги».

Указ Президиума о лишении Рабина гражданства датирован 23 июня 1978 года. Советское гражданство Рабина было восстановлено Указом Президента СССР от 15.08.1990. Художник получил паспорт Российской Федерации в 2006 году. В 2007 году он написал картину c копией российского паспорта за подписью Александра Авдеева, будущего министра культуры России, а тогда — посла Российской Федерации во Франции.
Дважды, в 2007 и 2010 годах, подписывал открытые письма в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство — 2006»: куратора Андрея Ерофеева и бывшего директора Сахаровского центра Юрия Самодурова.
Персональные выставки Рабина проходили в Джерси-сити (1984), после падения Железного занавеса — в Москве (1991), Петербурге (1993) и других городах.
Проживал в Париже. Умер 7 ноября 2018 года.

И стал Рабин «творить». Прислушаться бы ему вовремя к трезвому голосу товарищей, спросить бы себя самого: «А куда ты идешь, Оскар?» Но ему нужна была слава! — Не поймут меня в родном отечестве — заявлял он, — найдутся те, кто поймет меня там.
«Там» — это на Западе. И в угоду «тем» он продолжал ляпать свои бредовые картины, отображая, как он говорил, самое «истинное и сокровенное» в мире.
— «Московский Комсомолец» 29 сентября 1960 года

Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встаёт в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селёдочные головы, измызганные стены бараков — всё это выглядело бы заурядной предвзятостью обывателя, если бы не было перемножено с многозначительной символикой бессмысленности.
— «Советская культура» 14 июня 1966 года

В своих работах Рабин искажает образ нашего общества. Его работы отражают частные, уродливые, давно отжившие явления, ни в коей мере не характеризующие современную действительность. Они порочат завоевания советского народа, его культуру и быт. Творчество Рабина идёт вразрез с задачами советского изобразительного искусства, накладывает тень на советский строй.
— «Московский художник» 26 мая 1967, статья «Не извращать советскую действительность»
Корреспондент «Коммерсанта» Анна Толстова замечает, что «в постперестроечные годы за Рабиным закрепилась репутация художника-борца, слишком политизированного и формально малоинтересного». Только с персональными выставками в наиболее значительных музеях (ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галерее) в 2000-х приходит художественная реабилитация Оскара Рабина.

Коллекция общества ДЗАЛИСА. Картины современных мастеров, грузинских и российских художников в собрании ТАМАЗА ДЖАНДИЕРИ

Тамаз Ильич Джандиери Президент Общества "Дзалиса" и искусствовед София Загряжская

Тамаз Ильич Джандиери
Президент Общества «Дзалиса»
и искусствовед София Загряжская

В 1970 году Тамаз Джандиери приехал в Москву как музыкант, работал в Москонцерте и Госконцерте, профессиональный певец, композитор, автор многих песен, различных по теме, среди которых духовные песнопения, в том числе русско-грузинская литургия, которую он записал с Даниловским хором (церковные песнопения на двух языках – большая редкость).
А в 1986 году началась его общественная деятельность. В республиканской газете Тамаз прочитал статью о том, что античный город Дзалиса ( I — II вв. до н.э.) в Грузии разрушается и нуждается в спасении найденная в нем уникальная мозаика дворца с изображением греческих языческих божеств Ариадны, Диониса. «Такая огромная мозаика в древней Грузии, рассказывающая о ее культуре еще в дохристианскую эпоху — особенный шедевр мировой истории искусств», — думал Тамаз Джандиери. Это растрогало его, и он решил помочь этому памятнику спастись.

Тамаз Джандиери. Президент Общества Русско-Грузинской дружбы "Дзалиса"

Тамаз Джандиери. Президент Общества Русско-Грузинской дружбы «Дзалиса»

Тогда в Москве он просто созвал своих земляков. Благодаря хорошему знакомому, создателю и руководителю первого грузинского хореографического ансамбля «Колхида», им выделили зал во Дворце культуры напротив Пушкинского музея. В 40-градусный мороз собрался полный зал! Тамаз Джандиери рассказал землякам о памятнике и призвал помочь спасти достопримечательность: открыть счет, собрать деньги. В Москве живет несколько тысяч известнейших грузин, деятелей искусства, медицины; очень сильная интеллигенция. От их имени Тамаз поехал в Грузию, пришел к управляющему по делам памятников истории и культуры в Тбилиси, сказал, что общественность озабочена состоянием памятника и может помочь его восстановить. Было разрешено взять заботу о нем, подписан договор об охране памятника истории и культуры. С этого все началось.
Обществом «Дзалиса», которое родилось именно в 1986 год, была проведена большая работа по сбору средств для спасения исторического и архитектурного памятника, в честь которого было названа организация. А затем — по изучению исторического и культурного наследия многовековой дружбы двух православных народов России и Грузии. За годы работы Тамаз Ильич Джандиери не только провел множество мероприятий, помог восстановлению храмов и другим богоугодным начинаниям, но и собрал уникальную художественную коллекцию грузинских и российских художников. Собрание насчитывает более 200 работ графических листов и живописных полотен, которые представляют мастеров второй половины 20 века. Также собрана богатая библиотека православной литературы — редких изданий на старославянском и грузинском языках.

В собрание картин Тамаза Ильича Джандиери входят картины художников:
Анзори Чхаидзе
Зураба Пачулия
Вахтанга Давиташвили
Афтандила Попиашвили
Тамаза Барбаридзе
Амирана Дейсадзе

и многих других художников

Анзор Чхаидзе  92 г.,  холст, масло  61х71

Анзор Чхаидзе
92 г.,
холст, масло
61х71

Зураб Пачулия  Утренний город 2006-2007 гг.  холст, масло, темпера 51х35

Зураб Пачулия
Утренний город
2006-2007 гг.
холст, масло, темпера
51х35

Зураб Пачулия  Старый Кутаиси  1983-1986 гг.. холст, масло,  95,5 х90

Зураб Пачулия
Старый Кутаиси
1983-1986 гг..
холст, масло,
95,5 х90

Зураб Пачулия  Светлый день  2005-2007 гг.. холст, масло, темпера  20х30

Зураб Пачулия
Светлый день
2005-2007 гг..
холст, масло, темпера
20х30

Зураб Пачулия  Горный пейзаж. Грузия  картон, масло, темпера 1991 г.   20х30

Зураб Пачулия
Горный пейзаж. Грузия
картон, масло, темпера
1991 г.
20х30

Вахтанг Давиташвили  Пейзаж  33х26  1993 г.

Вахтанг Давиташвили
Пейзаж
33х26
1993 г.

 Вахтанг Давиташвили  Натюрморт-2  62х75  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Натюрморт-2
62х75
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Натюрморт-1  62х75  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Натюрморт-1
62х75
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Композиция  Хлеб соль  90х120  1989 г.  оргалит масло

Вахтанг Давиташвили
Композиция
Хлеб соль
90х120
1989 г.
оргалит масло

 Вахтанг Давиташвили  Композиция  Времена года  74х74  1991 г.

Вахтанг Давиташвили
Композиция
Времена года
74х74
1991 г.

Вахтанг Давиташвили  Композиция  61х52  1993 г.  оргалит масло

Вахтанг Давиташвили
Композиция
61х52
1993 г.
оргалит масло

Афтандил Попиашвили  Старик и ангелы  1992  г.  холст, масло

Афтандил Попиашвили
Старик и ангелы
1992 г.
холст, масло

Афтандил Попиашвили  Мы  60х74  1991 г.  холст, масло

Афтандил Попиашвили
Мы
60х74
1991 г.
холст, масло

 Анзор Чхаидзе  Пейзаж  92 г.  Храм 6 века, Манглиси

Анзор Чхаидзе
Пейзаж
92 г.
Храм 6 века, Манглиси

Анзор Чхаидзе  Монастырь Святой Нины

Анзор Чхаидзе
Монастырь Святой Нины

Анзор Чхаидзе  Монастрь Гареджа  1992 г.  61х70,5

Анзор Чхаидзе
Монастрь Гареджа
1992 г.
61х70,5

Анзор Чхаидзе  Композиция  1992 г.  61х71

Анзор Чхаидзе
Композиция
1992 г.
61х71

Анзор Чхаидзе  Композиция  1992 г.  61х71

Анзор Чхаидзе
Композиция
1992 г.
61х71

 Анзор Чхаидзе  Кавказские горы  холст, масло  101х80 1992 г.  часть триптиха

Анзор Чхаидзе
Кавказские горы
холст, масло
101х80
1992 г.
часть триптиха

Анзор Чхаидзе  Кавказские горы  холст, масло  101х80 1992 г.  часть триптиха

Анзор Чхаидзе
Кавказские горы
холст, масло
101х80
1992 г.
часть триптиха

Анзор Чхаидзе  1992 г.  Распятие  80х60,5  холст, масло

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Распятие
80х60,5
холст, масло

 Анзор Чхаидзе  1992 г.  Композиция  61х71

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Композиция
61х71

Анзор Чхаидзе  1992 г.  Тайная Вечеря холст, масло  80,5х60,5

Анзор Чхаидзе
1992 г.
Тайная Вечеря
холст, масло
80,5х60,5

Анзор Чхаидзе  92 г.  холст, масло  Пейзаж

Анзор Чхаидзе
92 г.
холст, масло
Пейзаж

Анзор Чхаидзе   холст, масло  91-92 гг..  Пейзаж

Анзор Чхаидзе
холст, масло
91-92 гг..
Пейзаж

Тамаз Барбаридзе  45х37  графика  1989 г.

Тамаз Барбаридзе
45х37
графика
1989 г.

Тамаз Барбаридзе  1987 г.  50х58  Диалог

Тамаз Барбаридзе
1987 г.
50х58
Диалог

Амиран Дейсадзе Царица Тамара чеканка 39х71

Амиран Дейсадзе
Царица Тамара
чеканка
39х71

Тамаз Ильч (фото 5) Арт-Релиз.РФ

Тамаз Ильич (фото 5) Арт-Релиз.РФ

Тамаз Ильич (фото 4) Арт-Релиз.РФ

АЛЕКСАНДР БЕЛУГИН. ОТ КЛАССИКИ ДО АВАНГАРДА. Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ

Искусствовед  София Загряжская куратор художественных выставок и художник Александр Белугин

Искусствовед
София Загряжская
куратор художественных выставок
и художник Александр Белугин

Коллекция Софии Загряжской «От классики до авангарда» пополнилась картиной Александра Белугина «Сад чудовищных овощей». По легенде, именно так назвал архитектор Лe Корбюзье собор Василия Блаженного, впервые побывав в Москве. И это не единственный эпитет, которым Ле Корбюзье наградил шедевр мировой архитектуры. «Целое откровение в области искусства» — так звучит наиболее лояльная критика известного архитектора в адрес зодчих, сумевших воплотить в единую композицию сказочное богатство и многообразие форм храма. Картина Александра Белугина образно рассказывает именно эту историю. Абстрактная композиция художника Александра Белугина была торжественно вручена автором искусствоведу на выставке Ансара Галина «Каландар», которую курировала София Загряжская в Творческой Мастерской Рябичевых.

Александр Белугин  и художник Ансар Галин автор выставки "Каландар" в Творческой Мастерской Рябичевых

Александр Белугин
и художник Ансар Галин
автор выставки «Каландар»
в Творческой Мастерской Рябичевых

Коллекция София Загряжская Картина Александр Белугин Выставка Ансар Галин..Арт-Релиз.РФ

Коллекция СОФИИ ЗАГРЯЖСКОЙ. Винтажные украшения известных дизайнеров. История происхождения видов ювелирных изделий

Брошь (от фр. broche) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из металла, часто драгоценного — золота или серебра — и украшается драгоценными камнями или эмалевыми вставками. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

1928 Jewelry Брошь  Винтаж Коллекция  София Загряжская  компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых  всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.  Также компания приобрела право копировать музейные  украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

1928 Jewelry
Брошь
Винтаж
Коллекция
София Загряжская
компания 1928 Jewelry получила право на эксклюзивный выпуск украшений, вдохновлённых всемирно-популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». При создании коллекции в дизайне были воспроизведены подлинные детали и мотивы викторианского стиля.
Также компания приобрела право копировать музейные украшения византийской эпохи из коллекции Ватикана

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ. Античные и раннесредневековые застежки, скрепляющие одежду, называются фибулы. Известны как простые фибулы без какого бы то ни было декора, так и ювелирные, выступающие не только застежкой, но и ювелирным украшением. Нередко фибулы изготавливались из золота или серебра и украшались жемчугом, драгоценными камнями, чеканными орнаментами и т.д.

Monet  Брошь Винтаж Коллекция Софии Загряжской Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Monet
Брошь
Винтаж
Коллекция Софии Загряжской
Monet (США) — компания основана в 1928 году, существует по настоящее время. Братья Майкл и Джей Чернов, основавшие Monet, начали бизнес с изготовления позолоченных монограмм на сумочки. с 1940-х годов компания начала использовать в качестве основного металла серебро и позолоченное серебро для изготовления бижутерии. Изделия Monet ценятся за особую прочность и добротное качество исполнения. У Monet есть несколько патентов, в частности, на фирменную застёжку на цепочках, крепления на клипсах, застёжки в серьгах.

Weiss Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости  различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Weiss
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Weiss (США) — Компания существовала с 1942 по 1971 гг. Создатель бренда — ювелир Альберт Вайс, ранее работавший в Coro. Бижутерию отличало высокое качество и обильное использование австрийских кристаллов высокой прозрачности и чёткости различных цветов, в том числе aurora borealis. Коллекционерами высоко ценятся украшения в виде насекомых. Именно Weiss впервые использовали серый горный хрусталь в украшениях. Существуют изделия Weiss без маркировки, так как компания выпускала украшения на заказ для продажи в крупных магазинах, такие украшения продавались в фирменных упаковках магазинов без указания фирмы-производителя. Пик расцвета компании — 50-е — 60-е гг. ХХ века.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени.

И поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки.

Утилитарная функция броши сохраняется большую часть Средневековья.

В эпоху готики кольцевидные и дисковидные фибулы сменяются аграфами, представляющими собой более сложный вид застежки.

Появление броши в современном виде — как самостоятельного украшения, несущего исключительно декоративную функцию — относится к XVII веку.

Изобретение броши приписывается французской придворной даме, маркизе де Севинье.

В эпоху барокко одежду украшали многочисленными подвесками, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент.

Мадам де Севинье стала носить на корсаже брошь, состоящую из атласного банта и пришитого к нему подвеска, с таким украшением она была запечетлена на портретах.

Украшение стало очень популярным у европейских аристократок и в XVIII веке привело к появлению корсажных брошей.

Первоначально корсажные броши повторяли вид «броши Севинье» и изготавливались в форме банта с одним или несколькими, как правило, тремя, подвесками.

В XIX веке появляется многообразие брошей самых различных форм и материалов — из золота, драгоценных камней, жемчуга, эмали, слоновой кости, с использованием технологии микромозаики, глиптики, таксидермии, миниатюры и другие.

Trifari Винтаж Коллекция София Загряжская Trifari (США) - марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах  Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari —  Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции). Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Trifari (США) — марка основана в 1918 г. эмигрировавшим из Италии Густавом Трифари — потомственным ювелиром. Компания Trifari считается одной из самых крупных фирм по производству бижутерии. Многие изделия от Trifari приравнивались по качеству исполнения и дизайну к ювелирным украшениям. Этому в немалой степени поспособствовал приглашённый ювелир Альфред Филипп, создававший бижутерию в Trifari с 1930 по 1968 гг. Ранее он работал в брендах Cartier и Van Cleef & Arpels. Многие идеи и художественные приёмы именитых домов были адаптированы в бижутерии Trifari, что объясняло высокой качество исполнения и художественную ценность изделий. В дальнейшем качество марки и особый стиль поддерживали другие известные ювелиры, пришедшие в Trifari — Жан Пари (1958 -1965), Андре Беф (1967 — 1979), который работал для Cartier, и Диана Лав (1971-1974). У коллекционеров пользуются высоким спросом украшения 30-40-х гг. ХХ века, а также известное изобретение Trifari — украшения Jelly Bellies (броши с крупными люцитами-кабошонами по центру композиции).
Компания Trifari производит бижутерию до сих пор, хотя уже не является семейным бизнесом, бренд выкупили.

Trifari Брошь Винтаж Коллекция София Загряжская

Trifari
Брошь
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Серьги, серёжки
Этимология слова по одной версии относит к древнерусскому «усерядзи», и обозначает ушные кольца.
По другой версии древнерусское слово «серУже в древней Азии 7 тысяч лет назад делали серьги. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме. Серьга в древнем Риме обличала раба. Древние греки, носившие серьги, зарабатывали себе на жизнь проституцией. Центурионы Цезаря носили кольца в сосках как знак храбрости. Богатые гречанки и состоятельные римлянки с удовольствием носили серьги с жемчугом, демонстрируя окружающим свой достаток и высокое положение. Представительницы же высшей знати предпочитали роскошь и магию более ярких и пестрых камней, выбирая для светских выходов серьги с топазами, с гранатом или с сапфиром.

Givenchy Серьги Винтаж Коллекция София Загряжская Givenchy (Франция)  — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Givenchy
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Givenchy (Франция) — существует с 1952 г. по настоящее время. Украшения прославленного кутюрье отличают высокое качество исполнения, крупные детали, приятная тяжесть сплавов с покрытием под золото, серебро. В дизайне активно используются стразы, искусственный жемчуг, люцит.

Среди бесчисленного множества найденных в египетских гробницах ювелирных украшений серьги из золота занимают одно из первых мест. Большой любовью серьги, золотые и серебряные, пользовались в странах Древнего Востока. Серьги с сапфирами, рубинами и изумрудами — фантазия восточных мастеров не знала границ и находила своё отражение в самых роскошных ювелирных украшениях. Серьги носили в Ассирии, Индии и Китае. Слово «sсерьга» восходит к тюркскому «syrγa» — «кольцо». Серьги буквально — «ушные подвески в виде кольца».

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская
Miriam Haskell (CША) — империя Мириам Хаскелл началась с 500 долларов. Кстати, по довоенным временам это была не очень маленькая сумма. Но впоследствии бизнес принес Мириам, девушке из семьи эмигрантов, славу и большие деньги. Хаскелл владела своей империей до 50-х годов, пока у нее не начались проблемы со здоровьем. Она была талантливым бизнесменом и невероятным дизайнером. Впрочем, на нее работали и другие дизайнеры. До сих пор авторство некоторых колье с клеймом Хаскелл спорно.

В Средние века в Европе серьги то входили в моду, то подвергались гонениям. Например, в XIII веке католическая церковь, вооруженная религиозной догматикой, запретила изменять тело, сотворенное «по образу и подобию». Этот запрет коснулся и прокалывания ушей. Поскольку сфера влияния церкви в то время была довольно широкой, законопослушное большинство перестало носить серьги. Что до меньшинства, состоящего из пиратов, воров и цыган, то они отказываться от проколов не торопились. Причины для ношения серег у них были разные. Цыгане продевали в ухо серьгу мальчику, родившемуся после смерти предыдущего ребёнка, а также единственному сыну в семье. Воры серьгой демонстрировали бесстрашие перед церковным судом и принадлежность к социальному «дну». У пиратов серьга означала захваченный им корабль. Мореход мог надеть серьгу после того, как обогнул Мыс Горн, на котором почти круглый год стоит штормовая погода. Такой моряк имел право в портовых кабаках на одну бесплатную кружку спиртного, а также безнаказанно класть ноги на стол.

Эпоха Возрождения реабилитировала серьги и их носителей. Де-юре запрет никто не отменял, де факто опала была снята: о ней попросту забыли. На портрете французского короля Генриха III заметно, что правое его ухо украшает серьга.

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell Серьги  Винтаж Коллекция София Загряжская

Miriam Haskell
Серьги
Винтаж
Коллекция София Загряжская

До XII века витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «одинец», а мужчина, его носивший, — «серьгач». В Древней Руси серьги были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так, простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра.
В Московском царстве от прокалывания ушей отказались. В петровскую эпоху серьги тоже не пользовались популярностью: украшения были мало видны под длинными париками. Зато серьги красовались в ушах слоев непривилегированных. Ими вовсю «щеголяли» холопы. Серьга в ухе для них была символом принадлежности хозяину. В елизаветинские времена парики стали короче и мочки придворных модников украсились серьгами.
Серьги-голубцы — в средневековой Руси, по форме напоминающие силуэт птицы или двух птиц.
Серьги-жирандоль — (от франц. girandole — бриллиантовые серьги, подвеска; канделябр; сноп водяных струй) по форме напоминающие подсвечник для нескольких свечей или фонтан в несколько струй. «В старину такое название давалось бриллиантовым серьгам с подвесками из крупных алмазов или жемчуга. В настоящее время так называют также серьги, выполненные с другими драгоценными камнями, но обязательно подобной формы».
Серьги-одинцы, двойчатки или тройчатки — в средневековой Руси. В виде прикрепленных к толстой проволочной мочке одного, двух или трех стерженьков с нанизанными на них сверлеными камнями, жемчугом, бусинами кораллов, стеклами, литыми серебряными орнаментированными цилиндриками.

Современные модные тенденции не делают различий по половому признаку, позволяя носить серьги как женщинам, так и мужчинам. Вот уже много лет не теряют своих позиций в мире моды золотые серьги с благородными камнями: серьги с цитрином, серьги с хризолитом, серьги с бриллиантами.
В настоящее время альтернативой серёг являются украшения, не требующие проколов, такие как клипсы и каффы.

Кулон — ювелирное украшение, надеваемое на шею. Разновидность подвески. Носится на цепочке или шнурке.
Распространённое со времён палеолита у многих народов мира одно из древнейших украшений (в силу простоты изготовления и удобства ношения). Первые кулоны делали из дерева, камней и костей (клыков, когтей) животных, раковин моллюсков.

Человечество широко использовало это украшение, как в ритуальных целях, так и в целях выражения своего личного места в социальной сфере. Самые разнообразные кулоны служили в качестве талисманов и амулетов. Мужчины носили коготь или клык убитого медведя, волка на шнурке из кожи как знак охотника.
С развитием культуры и технологии обработки металлов кулоны и подвески становились все изящнее и изысканнее, их стали изготовлять мастера-ювелиры из драгоценных металлов (серебро, золото), а техника обработки камней позволяла оформлять украшения разнообразными по цвету вставками.
Со Средними Веками связано возникновение именных кулонов, представляющих собой монограммы, сочетания двух букв или слов исполненные в металле. Кулоны и подвески ювелиры соединяли в целые ожерелья, из которых возникло новое проявление в ювелирном искусстве — изготовление колье.
«Двенадцать алмазных подвесок» — один из сюжетообразующих предметов в романе Александра Дюма «Три мушкетёра».

Чокер (от англ: «choker» — душитель) — короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее, оснащено регуляторами размера. Такое украшение имеет множество разновидностей. Чокеры изготавливаются из ракушек, дерева, кости, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, кожи, пластмассы, бархата, атласа и тому подобное. Этот подвид ожерелья впервые появился в ІІ веке до нашей эры и поныне сохраняет свою популярность. Стоит отметить, что это украшение имеет глубокий подтекст, трактовка которого зависит от типа микросоциума.

Чокеры из фаянсовых бусин, датированные серединой III тыс. до н.э. и относящиеся к эпохе Древнего царства, находили на территории Египта[1][2]. Однако, по всей видимости, эта форма украшений не была распространена, так как наиболее известным типом древнеегипетских ожерелий являются оплечья из бусин и/или золота, покрывающие плечи и большую часть груди.
Считается, что первыми чокеры носили коренные жители Америки. Первая такая находка датирована II веком до н.э. и относится к цивилизации майя. У американских индейцев ожерелье-чокер являлось символом власти вождя, а также выполняло сакральную защитную функцию, выступая в качестве талисмана от злых духов. Чокеры изготавливались из костей птиц и зверей, из дерева или ракушек.
В некоторых регионах Азии (например, Мьянма) и Африки (народ ндебеле, ЮАР) с глубокой древности до настоящего времени практикуется «вытягивание шеи» при помощи узких и высоких ожерелий из множества колец. Обычай практикуется в основном в отношении женщин, начиная с детского возраста. Женщина с вытянутой шеей считается очень привлекательной для соплеменников.
В античности ошейник с медальоном являлся признаком раба. На ошейнике содержалась надпись, кому принадлежит раб, а также указывалось наказание за кражу раба или помощь ему.

Браслет (от фр. bracelet — запястье, браслет) — ювелирное изделие, надеваемое на руку, со времён палеолита, распространённое у многих народов мира.

Браслеты, в зависимости от конструкции, бывают мягкими и жёсткими.
Жёсткие браслеты могут быть:
Замкнутыми — имеют форму неразъемного кольца.
Пружинящими — имеют вид разорванного кольца.
Шарнирными — состоят из двух половинок, с одной стороны скреплены шарниром, а с другой соединяются замком.
Мягкие браслеты подразделяются на:
Глидерный браслет состоит из звеньев (глидеров) с шарнирным или пружинящим соединением.
Цепной браслет представляет собой участок цепи заданного размера.
Плетёные браслеты представляют собой ажурную конструкцию, сплетённую из тонкой металлической проволоки.
Кожаные браслеты, имеющие небольшие ремешки для фиксации на руке.
Размер браслета определяется путём измерения длины внутренней окружности и обычно колеблется от 130 до 220 мм.

В древнерусских текстах браслет назывался запястьем («то, что находится за пястьем», пясть — это тыльная сторона ладони). Также встречается название обручье («то, что опоясывает руку»). Словом наручи назывался широкий браслет, закреплявший рукава одежды.

ФИЛЛИПП ХАЛСМАН: «Хороший портрет должен – и сегодня и через сто лет – показывать, как человек выглядел и что он из себя представлял». Рубрика ЦИТАТА. Рубрика ФОТОСЕССИЯ

Филипп Халсман (1906 — 1979 гг..) — выдающийся фотограф середины XX века, знаменитый автор постановочной и портретной фотографии. Серия «Филипп Халсман «Прыжок» стала классикой фотоискусства. В эту серию вошло более 200 портретов известных людей, совершающих прыжок.

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали
«Dali Atomicus»

Идея сюжета — движение электронов вокруг ядра: для этого на счет «три» ассистенты подбрасывали кошек и выплескивали из ведра воду, на счет «четыре» Дали подпрыгивал, вспышки освящали комнату ярким светом, чтобы Халсман снял происходящее на фотопленку. Так повторялось 28 раз, пока не получился этот знаменитый кадр.

Филипп Халстман Дали

Филипп Халстман
Дали

Мастер постановочной фотографии Филипп Халсман издал книгу «Усы Дали», посвященную знаменитому сюрреалисту. Самого Филиппа Халсмана называют первым сюрреалистом в фотографии.

С Сальвадором Дали Филипп Халсман познакомился в 1941 году в Нью-Йорке, куда он незадолго до этого, осенью в 1940 году, переехал из Европы, спасаясь от нацистов. Их дружба длилась в течение 30 лет. За это время совместные фотосессии подарили множество шедевров, в том числе и «Dali Atomicus».

Мало сказать, что карьера Филиппа Халсмана сложилась успешно, он стал самым признанным фотографом своего времени и классиком искусства. Фотографии его печатались в известных журналах — «Vogue», «Voila» и «Vu». Французская пресса назвала Халсмана самым лучшим фотографом-портретистом за портреты Поля Валерии, Марка Шагала, Андре Мальро, Жана Жироду, Жана Пенлеве, Шарля Ле Корбьзье, Андре Жида и многих других известных людей.
В 1945 году фотограф становится первым президентом Американской ассоциации журнальных фотографов, где начал вести борьбу за профессиональные и творческие права своих коллег. В 1951 году Халсман становится членом фотоагентства «Magnum Photos». Журнал «Популярная фотография» в 1958 году назвал фотографа одним из «Десяти величайших фотографов в мире». Сам же Халсман считает самым большим своим достижением 101 фотографию, размещенную на обложке журнала «Life». Этот рекорд на данный момент побить никому не удалось.

Филипп Халсман Барбра Стрейзанд

Филипп Халсман
Барбра Стрейзанд

Филипп Халсман: «Меня всегда притягивали человеческие лица. Каждое из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина. Охота за этими откровениями стала целью и страстью моей жизни».

Филипп Халсман Одри Хепберн

Филипп Халсман
Одри Хепберн

Филипп Халсман Альфред Хичкок

Филипп Халсман
Альфред Хичкок

Филипп Халсман: «Хороший портрет… Этого нельзя достичь, заставляя человека принять ту или иную позу или ставя его голову под определенным углом. Для этого нужно провоцировать «жертву», развлекать его шутками, убаюкивать тишиной, задавать ему такие дерзкие вопросы, которые даже лучший друг побоялся бы задать».

Филипп Халсман Мэрилин Монро

Филипп Халсман
Мэрилин Монро

Филипп Халсман Элизабет Тейлор

Филипп Халсман
Элизабет Тейлор

Филипп Халсман Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман
Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман Альфред Хичкок

Филипп Халсман
Альфред Хичкок

Филипп Халсман  Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман
Альберт Эйнштейн

Филипп Халсман: «Когда человек прыгает его внимание, в основном, направленно на сам прыжок, маска спадает и появится его истинное лицо»
Из в предисловия к фотоальбому «Книга Прыжков» («Jump Book», 1959 г.).

Филипп Халсман Одри Хепберн

Филипп Халсман
Одри Хепберн

Постановочная фотография — особенная область жанра, где главное место в создании занимает идея, драматургия, режиссура, игра. От авторов — и от модели и от фотографа — требуется не только желание, но и способность, которой, конечно, обладают не все — включится в эту игру. Происходящее не всегда означает, что психологизм сюжета наигран. Антураж, атмосфера, образ создают настроение, которое является главным в передаче замысла, в котором модель искренна. И конечно, такие фотосессии дают возможность появления лучших «случайных» кадров. В процессе фотосессий почти всегда есть место этим сакральным моментам, когда игра превращается в реальность.

Филипп Халсман Мэрилин Монро

Филипп Халсман
Мэрилин Монро

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали

Филипп Халсман Сальвадор Дали

Филипп Халсман
Сальвадор Дали

«Видеть недостаточно, вы должны чувствовать то, что фотографируете». АНДРЕ КЕРТЕС. Рубрика ЦИТАТА

Андре Кертес "Тень от Эйфелевой башни"  Франция, Париж  1929 г.

Андре Кертес
«Тень от Эйфелевой башни»
Франция, Париж
1929 г.

Работы Кертеса отличаются изысканной простотой и выверенностью композиции, игрой природного света и тени, тумана и искусственного городского освещения, резко остраняющими ракурсами, съёмкой через стекло и другие преграды для «естественной» точки зрения. Его стилистика глубоко повлияла на многих крупных мастеров фотоискусства (в частности, на Картье-Брессона). Одними из ключевых в творчестве Кертеса являлись портреты читающих людей. Им была создана серия работ под общим названием On Reading (перевод О Чтении), которая успешно экспонировалась во многих галереях мира.

Андре Кертес "Сильный ливень в центре Парижа. Разлив Сены"  Парвиж, Франция 1928 г.

Андре Кертес
«Сильный ливень в центре Парижа. Разлив Сены»
Парвиж, Франция 1928 г.

Андре Кертес Отдых после работы Париж, Франция 1929 г.

Андре Кертес
Отдых после работы
Париж, Франция
1929 г.